Elements

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Alessandro Barbero

A che ora si mangia?

Approssimazioni storico-linguistiche all’orario dei pasti (secoli XVIII-XXI)

Quodlibet

© 2017 Quodlibet srl

Macerata, via Giuseppe
e Bartolomeo Mozzi, 23

www.quodlibet.it

Prima edizione

First edition

04.2017

ISBN 978-88-7462-988-6

INDICE

Premessa

1. Gli orari dei pasti nel XVIII secolo

2. Il pasto di mezzogiorno, o il pasto più importante?

3. Lo spostamento degli orari: Londra

4. Lo spostamento degli orari e la riflessione sulle cause: Parigi

5. Le conseguenze sul sistema dei pasti: invenzione della colazione e scomparsa della cena

6. Paesi evoluti e paesi arretrati: ritardi e adeguamenti continentali

7. Popolani e gentiluomini, capitale e provincia

8. Il risultato: uno scompenso linguistico

Bibliografia

Abstract

Notizia biografica

Avrebbero dovuto servire il pasto principale di sera, come facevano i ricchi. Bisogna fidarsi dei ricchi, quelli sì che sanno vivere. Non si è mai visto un ufficiale rimpinzarsi a metà giornata.

James Jones, Da qui all’eternità, cap. 38

PREMESSA

Gli orari dei pasti sono un ritmo della nostra vita che siamo abituati ad accettare come naturale, tanto che in genere non ci pensiamo neppure, fino a quando non veniamo a contatto con abitudini diverse dalle nostre, che al primo approccio di solito ci sembrano bizzarre, se non assurde. La realtà è che gli orari dei pasti sono una costruzione culturale e cambiano non solo da un paese all’altro, ma da una classe sociale all’altra e anche da un’epoca all’altra. Il tema di questo saggio è il cambiamento che si è verificato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, quando le classi agiate europee hanno modificato l’orario dei pasti, facendo slittare in avanti l’orario del pasto principale della giornata, quello che si chiamava dîner in francese, dinner in inglese, e pranzo in italiano; lo slittamento in avanti è poi proseguito nel corso del XIX secolo, concludendosi solo all’inizio del Novecento. Questa trasformazione ha creato una nuova differenza fra le classi sociali, attribuendo al «pranzar tardi» la valenza di uno status-symbol; ha fatto sì che gli orari dei pasti diventassero, per oltre un secolo, un indicatore sociale attentamente scrutato, e menzionato con enorme frequenza nella letteratura, assai più di quanto non accada oggi; e ha prodotto conseguenze linguistiche che si avvertono ancora ai nostri giorni, e di cui i parlanti non saprebbero dare una spiegazione, come l’alternanza, in italiano, tra colazione e pranzo per indicare il pasto di mezzogiorno, e tra pranzo e cena per indicare il pasto serale. Si tratta dunque di un fenomeno che presenta interesse sia per lo studioso dei comportamenti sociali, sia per il critico letterario, sia per il linguista, e che tuttavia finora non è mai stato oggetto di una ricognizione sistematica.

1.
GLI ORARI DEI PASTI BEL XVIII SECOLO

L’orario settecentesco prevedeva sul continente una colazione al mattino appena svegli, che nella lingua internazionale delle classi elevate era chiamata déjeuner; un pranzo molto abbondante, o dîner, fra mezzogiorno e le due; una cena più leggera (souper) in serata. Questi orari sembrano essere stati condivisi ovunque: Goldoni, a Pisa, nel 1747, se era costretto a ritardare il pranzo fino alle due, trovava che era «troppo tardi per andare a mangiare da qualcuno dei miei amici», e mandava a ordinare il pranzo all’albergo¹. Trasferitosi nel 1762 a Parigi, dove rimase trent’anni, scoprì che lì le consuetudini non erano così rigide, e che l’ora normale in cui la corte e la buona società andavano a tavola erano proprio le due². Ma lontano da Parigi e in contesti informali anche la bonne compagnie pranzava prima, a mezzogiorno o all’una. Nelle memorie del conte Dufort de Cheverny, morto nel 1802, si ricordano gli orari osservati dal duca di Choiseul e dai suoi ospiti in campagna nei primi anni del 1770:

On faisait un déjeuner, on dînait à midi et l’on se quittait à quatre heures pour se réunir dans le salon à huit heures… Le souper était bon et solide, sans magnificence; on se mettait à table à neuf heures, on en sortait à dix³.

Nel 1764 Boswell, nel corso del suo Grand Tour, riesce a farsi invitare a pranzo da Rousseau, e il grand’uomo lo invita a venire a mezzogiorno, in modo da avere il tempo di chiacchierare un po’ prima di sedersi a tavola, ma alle due e mezza il pranzo è comunque finito⁴. Come si sarà notato, questi orari sono abbastanza simili a quelli in uso oggi in paesi come l’Italia o la Francia, ma chi ne concludesse che da allora ad oggi non si sia verificato nessun mutamento sbaglierebbe di grosso. Come un treno che accumula ventiquattr’ore di ritardo finisce per essere di nuovo in orario, così gli orari dei pasti hanno subito uno slittamento così accentuato fra la Rivoluzione Francese e la Prima Guerra Mondiale da ricollocarsi, alla fine, sulle stesse posizioni. Ma è rimasta una differenza linguistica ad avvertirci che nel frattempo è successo qualcosa: in francese, oggi – almeno nel francese ufficiale, che poi è quello di Parigi –, il pasto di mezzogiorno è chiamato déjeuner, mentre dîner è riservato al pasto della sera. Uno dei primi casi di questo nuovo uso è in una lettera di Madame du Deffand, del 1772, che racconta, proprio come Dufort de Cheverny, un soggiorno in campagna dal duca di Choiseul, ma dice «on déjeune» dove l’altro diceva «on dînait» – al di là del fatto che le ore da lei indicate sono probabilmente più corrette di quelle segnalate da Dufort, dato che qui si tratta di una lettera coeva ai fatti e non di reminiscenze:

on déjeune à une heure, y va qui veut; on reste après dans le salon tant et si peu qu’on veut; sur les cinq ou six heures, chasse ou promenade; on soupe à huit heures, et l’on se couche à toutes sortes d’heures⁵.

Questa sostituzione di parole è l’indizio di un mutamento di abitudini che all’epoca cominciava appena a delinearsi, ma che si sarebbe manifestato in pieno entro la fine del secolo.

Per introdurre il tema, occorre innanzitutto osservare che in Inghilterra l’aristocrazia pranzava più tardi. Nel Journal di Swift, che si trovava a Londra negli ultimi anni della regina Anna, sono registrati inviti a pranzo da diversi ministri, ora alle tre, ora alle quattro. Nel 1735, un’ordinanza di corte segnala le tre come «the usual time of his Majesty’s retiring to go to dinner». Nel Joseph Andrews di Fielding (1742) un personaggio, che descrive la propria giornata come tipica dell’uomo alla moda, annota: «4 to 6 – dined». È vero che nel 1764 lord Holland invitava un amico a pranzo avvertendo: «We dine exactly at two»; ma altri lord pranzavano alle tre o alle quattro, e l’invito probabilmente è così preciso proprio perché l’orario è insolito⁶.

Nel pranzare così tardi, l’aristocrazia inglese anticipava l’evoluzione che investirà in seguito il continente; il che lascia pensare che il mutamento sia stato anche un frutto dell’anglofilia che proprio allora cominciava a diffondersi fra le classi elevate europee. L’Inghilterra settecentesca appare all’avanguardia anche da un altro punto di vista: l’introduzione di un contrasto negli orari dei pasti fra la società fashionable e tutto il resto della popolazione. Nel suo poema satirico The Progress of Marriage Swift descrive le tribolazioni di un anziano ecclesiastico che ha fatto la sciocchezza di sposare la figlia di un lord, e deve abituarsi agli orari di lei, che «sits down for dinner just at four», quando ormai «the Dean, who used to dine at one / is mawkish, and his stomach’s gone»⁷. Affiora qui anche un altro tratto che caratterizzerà il mutamento di fine secolo, e cioè la consapevolezza che gli orari dei pasti possono essere una scelta voluta e caricarsi di implicazioni sociali. Quando si trovano sul continente, comunque, anche i britannici seguono orari più mattinieri: nel 1764 Richard Boswell, durante il suo Grand Tour in Germania e Svizzera, pranza intorno a mezzogiorno-l’una e cena alle otto⁸.

1. Carlo Goldoni, Memorie per l’istoria della sua vita e del suo teatro rivedute e corrette, tr. it. di F. Costero, Milano 1908, parte I, cap. LII.

2. Ivi, parte III, capp. VIII, X, XXXVIII. Pranzo alle due e cena alle dieci sono gli orari correnti intorno al 1760 in una famiglia di gens de finance: cfr. Une jeune fille au XVIIIe siècle. Lettres de Geneviève de Malboissière à Adelaïde Méliand, 1761-1766, a cura di A. de Luppé, Paris 1925, p. 8.

3. Mémoires du comte Dufort de Cheverny, Paris 1909, cap. 14, p. 391.

4. James Boswell, Boswell on the Grand Tour. Germany and Switzerland 1764, a cura di F.A. Pottle, New York-Toronto-London 1953, pp. 256-263.

5. Lettres de la marquise du Deffand à Horace Walpole, 4 voll., Paris 1824, vol. II, lettera 138, p. 319.

6. Alexander Andrews, The Eighteenth Century: Or, Illustrations of the Manners and Customs of our Grandfathers, London 1856, pp. 9-11.

7. Anche il ricco borghese protagonista del Trattato sull’isteria di Mandeville (1711) invita a pranzo dichiarando «My usual hour is one» (Bernard Mandeville, A Treatise on the Hypochondriack and Hysterick Passions, London 1711, p. 154).

8. Boswell, Boswell on the Grand Tour, cit., pp. 109, 127, 256.

2.
IL PASTO DI MEZZOGIORNO, O IL PASTO PIÙ IMPORTANTE?

Il nome di un pasto può essere legato sia al suo orario, sia alla sua consistenza. Oggi nella coscienza dei parlanti sembrerebbe prevalere decisamente l’orario: conversando con due storici inglesi, entrambi mi hanno confermato che per loro un pasto consumato all’una non può che chiamarsi lunch, anche se è formale e prolungato¹. Nel XVIII e XIX secolo termini come dîner, dinner e pranzo portano invece con sé la connotazione, molto forte, di pasto principale della giornata. Bisogna tener conto che all’epoca chi poteva permetterselo mangiava, e beveva, enormemente di più di quanto non si usi oggi; ma il soprappiù era quasi tutto concentrato nel pranzo, che non comprendeva mai, neppure nella piccola borghesia, meno di quattro o cinque piatti, di cui almeno due di carne. Chi desiderasse una conferma può andare a vedere i menu («Note di pranzi») con cui Pellegrino Artusi conclude la sua Scienza in cucina (1891); si tratta, beninteso, di pranzi con invitati, ma chiariscono comunque quali fossero le abitudini della borghesia – i piatti di carne, in ciascuno di questi menu, sono almeno tre se non quattro, un lesso, un umido, un fritto e un arrosto. E non si trattava della prassi di una ristretta élite, giacché l’autore, nella prefazione alla quindicesima edizione, si vanta di aver già venduto 58.000 copie del suo libro².

L’idea che ci fosse un pasto nettamente più importante degli altri spiega come mai molti avessero addirittura l’abitudine di non cenare affatto. Federico il Grande, che pranzava «alle dodici precise», in tarda età aveva smesso di cenare, anche se non di invitare a cena: quando gli ospiti, alle dieci, si mettevano a tavola, lui si ritirava e andava a letto³. Kant, secondo De Quincey, si alzava al mattino presto, prendeva diverse tazze di té e lavorava senza mangiare nulla fino al pranzo, che cominciava all’una e quando c’erano ospiti poteva durare anche fino alle quattro o alle cinque; il filosofo poi andava a letto presto e non cenava più⁴. Secondo il suo segretario, Buffon pranzava alle due e «c’était son seul repas» (ma in una lettera del 1776 lo scienziato invita a pranzo un conoscente «à midi ou midi et demi»)⁵. Lo stesso Goldoni, a Parigi, intorno al 1787, trova normalissimo incentrare la giornata su un unico vero pasto:

M’alzo alle nove della mattina, fo colazione con ottima cioccolata… Lavoro fino a mezzogiorno, passeggio fino alle due… Desino spesso fuori… Dopo pranzo non mi piace lavorare né passeggiare. A volte vo al teatro, e più spesso faccio la partita fino alle nove di sera; rientro però a casa prima delle dieci, e prendo due o tre cioccolatini con un bicchier di vino annacquato: questa è la mia cena⁶.

Spostandoci a oriente di qualche migliaio di chilometri, anche il protagonista dei Fatti d’altri tempi nel distretto di Pošechon’je di Saltykov-Ščedrin, Vasilij Porfiryč, che nella provincia russa intorno al 1820 continua a vivere come ai vecchi tempi, «mangia una sola volta al giorno ed esige che il pasto sia servito alle due precise»⁷.

Quella di non cenare è, beninteso, un’abitudine individuale: fino ai primi anni dell’Ottocento nella letteratura e nei diari la cena è menzionata quasi altrettanto spesso del pranzo; è però sempre evidente che si tratta d’un pasto meno sostanzioso. Perciò lo spostamento degli orari del pranzo, di cui parleremo, non va confuso con un semplice mutamento nella terminologia, ma comporta una diversa collocazione oraria del pasto più importante, intorno a cui tutta la giornata si articola, e con essa la stessa percezione del tempo: espressioni come «l’après-dîné» o «nel dopopranzo» erano comunemente usate per dire «nel pomeriggio»⁸.

1. Stuart J. Woolf e Keith Lowe in conversazione con l’autore, Cherasco, 30 giugno 2015.

2. Cfr. l’edizione digitalizzata in www.pellegrinoartusi.it/. Un esempio di menu estivo (agosto) prevede taglierini in brodo, prosciutto e melone, lesso di vitella con fagiolini, vol-au-vent ripieni di rigaglie, cotolette di vitella con prosciutto, tacchino arrosto con insalata, bavarese e frutta di stagione.

3. Dieudonné Thiébault, Frédéric le Grand ou Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, 5 voll., Paris 1827, vol. I, pp. 127, 260, 267-268.

4. Thomas De Quincey, The Last Days of Immanuel Kant, passim.

5. Henri Nadault de Buffon, Correspondance inédite de Buffon, 2 voll., Paris 1860, citato dall’edizione digitalizzata www.buffon.cnrs.fr/correspondance, L254, L359.

6. Goldoni, Memorie, cit., parte III, cap. XXXVIII.

7. Michail Saltykov-Ščedrin, Fatti d’altri tempi nel distretto di Pošechon’je, tr. it. di G. Venturi, Macerata 2013, p. 66.

8. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli; fra i testi reperibili online, vedi Journal et anecdotes intéressantes du voyage de Monsieur le comte de Falckenstein, Frankfurt-Leipzig 1777, e il riferimento di Ippolito Nievo a «i lunghi dopopranzi della vernata al tempo della mia infanzia» nel cap. I delle Confessioni di un italiano.

3.
LO SPOSTAMENTO DEGLI ORARI: LONDRA

Ma tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento si manifesta nel bel mondo la tendenza a spostare in avanti l’ora del pranzo. È probabile che l’innovazione sia cominciata in Inghilterra, dove già in precedenza, come si è visto, la buona società preferiva pranzare più tardi di quanto non si facesse sul continente. Se all’inizio del XVIII secolo il re pranzava alle tre, i ministri e i lord più alla moda alle quattro, verso la fine del secolo questi orari sono diventati provinciali. Nel 1788 il pubblicista Luigi Angiolini osserva, come cosa degna di nota per i suoi lettori italiani, che i gentiluomini inglesi in campagna «giungono al pranzo, sempre dopo le ore quattro passato mezzogiorno»¹, mentre nel 1790 il russo Malinovskij, a Edimburgo, osserva che lì si pranza «prima che a Londra, e precisamente alle quattro»². E dunque, a che ora si pranzava a Londra? Nel 1793 Jeremy Bentham, che non era soltanto un giurista e filosofo notissimo ma un ricco gentiluomo, invita un conoscente a pranzo informandolo: «My usual hour is five»³. Nel 1794 John Quincy Adams, il futuro presidente degli Stati Uniti, a Londra per negoziare un accordo commerciale, è invitato a pranzo da Samuel Vaughan, grande banchiere e piantatore della Giamaica, «at five»⁴. Nel 1810 George Jackson «dined quite cozily and en famille at five o’clock with the Duchess of Leeds», allora vedova e vecchia amica di famiglia; due anni dopo suo fratello, il diplomatico Francis J. Jackson, di ritorno da un viaggio, scrive alla madre – vedova di un canonico di Westminster – che domani arriverà in tempo per pranzare con lei, pregandola «that you postpone your dinner hour from five to half past»⁵.

Forse non è un caso che queste ultime testimonianze riguardino i pranzi en famille di anziane vedove, anche se della migliore società; mentre già negli anni 1790 il vecchio duca di Leeds usava invitare «at half after five»⁶. In una grammatica inglese pubblicata nel 1822, una frase usata come esempio di costruzione è ancora «we dine exactly at five», ma ormai quell’orario è diventato piccoloborghese⁷. In quel grande manuale delle usanze sociali che è Vanity Fair di Thackeray, scritto nel 1847-48 ma ambientato nel 1812-15, in casa di un solido businessman della City come Mr. Sedley, «the dinner-bell rang at five o’clock just as usual» anche il giorno in cui le gazzette riportano la notizia della battaglia di Lipsia, ma il figlio Jos, ingenuamente vanitoso e snob, invita a pranzo alle sei e mezza⁸.

Ma in realtà il gran mondo pranza ancora più tardi. Nel 1815 John Quincy Adams, ora ambasciatore presso la corte di Londra, è invitato a pranzo per le sei e trenta, arriva alle sette e scopre di essere il primo: l’uso mondano è di invitare per le sei e trenta o le sette meno un quarto, ma nessuno arriva prima delle sette. Adams prende atto che «the usual dining hour, at this end of the town, is seven», dove at this end of the town significa nel West End, i quartieri alti. La corte di San Giacomo, in confronto, mantiene una dignitosa moderazione: un pranzo di corte è servito alle sei in punto, esattamente tre ore più tardi rispetto ai tempi di Giorgio II, e chi arriva alle sei e un quarto non trova più posto a tavola. Lo stesso orario è seguito nei frequenti banchetti di corporazioni, associazioni e accademie cui Adams è spesso invitato, come ad esempio la società degli «Amici degli stranieri in difficoltà» – in questi casi, peraltro, il bon ton prescrive che l’invito sia per mezz’ora, un’ora, perfino due ore prima, ma chi arriva presto non trova nessuno e non ci si mette mai a tavola prima delle sei⁹.

Lo spostamento in avanti dell’ora del pranzo è percepito fin dai primi anni dell’Ottocento come una moda, seguita innanzitutto dalla gente del bel mondo, e diventa oggetto di satira. La rivista «The Director», nel numero del 21 marzo 1807, pubblica una lettera fittizia sul tema del «good living», lettera che, sottolinea la redazione, «has the merit of extreme fashion». La lettera è datata da «Haut-ton Castle», ed è una parodia che prende di mira la mollezza della vita aristocratica. Il corrispondente dichiara tranquillamente che nella residenza nobiliare di cui è ospite per le vacanze di Natale «our hours are regular»: non si va quasi mai a dormire dopo le 4 del mattino, «which enables us to breakfast early, between two and three; after which we take our morning ride». I cuochi francesi di Sua Signoria hanno imposto che si pranzi sempre alla stessa ora, per cui «we dine exactly at eight», ora che dato il contesto satirico dobbiamo considerare comicamente tarda; a mezzanotte seguono carte, teatro, ecc., «and we have a petit souper about three o’clock». I nuovi orari, è l’implicazione della rivista, sono funzionali allo stile di vita delle classi oziose¹⁰.

Nell’Inghilterra ottocentesca lo spostamento dell’orario del dinner continua ad essere menzionato e discusso come un evento significativo, che ha modificato le abitudini di vita. In una raffigurazione umoristica della vita all’università di Oxford, pubblicata nel 1837, a un certo punto il narratore osserva che gli studenti di oggi si ubriacano meno di una volta, e questo è dovuto anche all’introduzione dei «late dinners».

In my time the men used to dine at three o’clock, and had little or nothing to do but drink until six o’clock, and then sally out to the coffee-house, kick up a row in the streets, and home to broiled bones and mushrooms at nine; ending the night with bishop, cardinal, and egg-flit. Coffee-houses are now annihilated, and six o’clock dinners and claret are seldom followed by suppers¹¹.

In quello stesso 1837 una rivista pubblica un articolo comico, Extracts from the Journal of a Nervous Man, in cui l’oggetto della satira non sono più gli antesignani del nuovo stile, bensì i conservatori che si ostinano a rifiutarlo: il personaggio mentalmente disturbato che tiene il diario si imbarca in una personale crociata contro la modernità, di cui sono bersaglio anche i nuovi orari. A casa sua si pranza alle tre: un orario ormai decisamente antiquato, ma che in provincia può ancora essere accettabile, come vedremo più avanti. Ma il pazzo è deciso a riportare tutti gli orari molto più indietro, e ordina il pranzo addirittura per le dieci del mattino:

Rose at three o’clock, ordered the servants to get up and breakfast at five, after the good old fashion. Servants gave me notice to quit. Ordered dinner at ten o’clock, A.M. … Proposed to Mrs. N. to abolish the use of forks, as a modern innovation… About two o’clock Mrs. N. had tea, when Mr. R. (our clergyman) and his wife, called to take a friendly dinner with us, as we had been used to dine at three o’ clock. Mr. and Mrs. R. much surprised¹².

Nel 1863 sono addirittura i verbali della Camera dei Comuni a ospitare una discussione sullo spostamento degli orari dei pasti. La giornata dei Comuni, infatti, continua ad essere regolamentata da orari stabiliti molto tempo prima, quando si pranzava più presto; il risultato è che all’ora del dinner, che a quella data è ormai slittata fino alle 19.30, la Camera si svuota, mentre in teoria i lavori dovrebbero continuare. Perciò si discute l’opportunità di istituire un ristorante all’interno della Camera, che consenta ai membri di pranzare senza allontanarsi:

Under present circumstances, it was in vain to hope for a fair attendance of hon. Members in that House between half past seven and nine o’clock, and it would be found advantageous in respect to the public business if hon. Members were able to obtain a tolerable good dinner, though it were of the plainest kind, in a comfortable room near at hand.

Nel corso della discussione, un deputato si sofferma a spiegare che proprio il mutamento degli orari è all’origine del problema. I Comuni si riuniscono da sempre alle quattro del pomeriggio, ma una volta questo significava che avevano già pranzato, mentre ora non è più così, col risultato che

a very important part of the debates was carried on at the time generally known as the «dinner hour». That, he believed, had arisen from strict adherence to ancient custom; for when it was first settled that the Commons should meet at four o’clock, the Members used to dine at two or three o’clock, and had finished dinner before the business of the House begun¹³.

1. Viaggiatori del Settecento, a cura di L. Vincenti, Torino 1950, p. 282.

2. Vasilij Malinovskij, Un russo in Inghilterra, a cura di P. Ferretti, Como 1999, p. 106.

3. John Bowring, Memoirs of Jeremy Bentham, Including Autobiographical Conversations and Correspondence, Edinburgh 1843, p. 287.

4. I diari di Adams sono immensi e solo parzialmente editi. Le indicazioni fornite nel testo sono tratte da Memoirs of John Quincy Adams: Comprising Portions of his Diary from 1795 to 1848, a cura di Ch.F. Adams, 12 voll., Philadelphia 1874-1877 (digitalizzato su archive.org). Diario del 24 ottobre 1794.

5. The Bath Archives. A further Selection from the Diaries and Letters of Sir George Jackson, K.C.H., London 1873 (digitalizzato su archive.org), vol. I, pp. 76, 436.

6. Ivi, vol. I, p. 77. Il duca morì nel 1799.

7. William Jillard Hort, An Introduction to English Grammar, London 1822.

8. William Thackeray, Vanity Fair, edizione digitalizzata in www.gutenberg.org/ebooks/599, capp. XII, LXI. Nella casa altrettanto borghese degli Osborne il padre rifiuta, alle cinque, di ritardare il pranzo per aspettare il figlio (cap. XIII). Altri nello stesso ambiente invitano a pranzo alle 17.30 (cap. XXIV). Cfr. anche Bleak House di Dickens, uscito nel 1852, dove nella famiglia di Mrs. Jellyby si pranza alle cinque (cap. IV).

9. Per i rimandi ai diari di Adams, qui citati passim, cfr. supra, 3. Lo spostamento degli orari: Londra, nota 4. Quando George Jackson, il 5 dicembre 1807, annota nel diario l’invito a un «three o’clock dinner» presso la duchessa di Brunswick, l’orario insolito è chiaramente sottolineato (The Diaries and Letters of Sir George Jackson, K.C.H., 2 voll., London 1872, vol. II, p. 231).

10. «The Director», 21 marzo 1807. Peraltro Massimo Montanari, Gusti del Medioevo, Roma-Bari 2012, p. 53, nota che già fra Medioevo ed età moderna «il segno della differenza sociale… consiste nello spostamento in avanti degli orari dei pasti», con banchetti signorili che cominciano nel pomeriggio oppure in tarda serata.

11. Joseph Thomas James Hewlett, The Life and Times of Peter Priggins, College Scout and Bedmaker, «The New Monthly Magazine and Humorist», 59, 1837, p. 487.

12. «Ward’s Miscellany and Family Magazine», 1, 1837, p. 465.

13. hansard.millbanksystems.com/commons/1863/jul/15/resolution-adjourned-debate.

4.
LO SPOSTAMENTO DEGLI ORARI E LA RIFLESSIONE SULLE CAUSE: PARIGI

Se a Londra, dove già nel Settecento il bel mondo pranzava abbastanza tardi, lo spostamento del dinner verso le ore serali ha lasciato tante tracce, a maggior ragione la novità venne notata a Parigi. Un dizionario uscito nel 1827 sostiene che il fenomeno aveva cominciato a manifestarsi già prima della Rivoluzione, e con connotazioni sociali evidentissime:

Il n’y a pas quatre-vingt ans que les gens de cour étaient les seuls qui dînassent à deux heures; mais dès avant la révolution, le bourgeois avait adopté cette heure, et les grands dinaient à trois… Enfin depuis la révolution l’usage s’est établi chez les grands et dans la haute bourgeoisie de ne dîner qu’à cinq ou six heures¹.

Diversi memorialisti del primo Ottocento ci hanno lasciato testimonianza di quello che era palesemente percepito come un fenomeno degno di commento. Nel 1802 il diplomatico inglese George Jackson è invitato dal Primo Console «for the dinner, which was at six; the French, generally, having given up the custom of dining earlier»². Per l’inglese si tratta semplicemente di constatare che finalmente anche i francesi si sono decisi a pranzare a ore civili, ma per chi proviene da paesi più tradizionalisti si tratta di una stranezza: nello stesso 1802 il prussiano Reichardt è sorpreso dai pranzi sontuosi della buona società parigina, «dont l’heure est entre six et sept»³.

La sensazione di chi vive fra l’epoca napoleonica e la Restaurazione non è quella di un mutamento compiutosi una volta per tutte, ma di una tendenza che prosegue. Madame Pariset, autrice di un manuale di economia domestica pubblicato nel 1821, osserva:

L’heure à laquelle on dîne à Paris se retarde chaque jour davantage. On y dînait, il y a trente ans, à quatre heures au plus tard; maintenant c’est à cinq au plus tôt, souvent à six et à sept. Cet usage, dit-on, convient aux hommes, pour lesquels il est commode de prolonger ainsi la matinée, afin que leurs affaires soient entièrement terminées pour l’heure du dîner⁴.

La stessa spiegazione legata al mondo degli affari e alle sue esigenze si ritrova nei Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs et usages des Français di Antoine Caillot, uscito nel 1827, che pur sorridendo di chi spinge troppo in là lo slittamento degli orari («Il est assez plaisant d’entendre des personnes, qui se mettent à table à huit ou neuf heures du soir, dire qu’elles vont dîner») ritiene comunque che il ritardo del pranzo, «le long retard de ce repas» che si è constatato dopo la Rivoluzione, serva ai bisogni del commercio:

Tous les négocians et marchands qui fréquentent la Bourse, et beaucoup d’autres qui restent dans leurs magazins, n’ont terminé leurs affaires que vers cinq heures, et par conséquent ne peuvent qu’après cette heure-là se livrer, au milieu de leur famille, au plaisir de satisfaire leur appétit⁵.

Rispetto alla lettura satirica che abbiamo visto dare del fenomeno in Gran Bretagna – una conseguenza della débauche aristocratica: si pranza tardi perché ci si alza tardi –, in Francia prevale insomma un’interpretazione del tutto diversa, razionale e funzionale al trionfo del capitalismo: il ritardo nell’orario del pranzo non è attribuito ai cattivi costumi del gran mondo, ma al contrario a un’esigenza di efficienza e produttività, essendo ovvio per tutti che dopo pranzo non si lavora più⁶. Un’opera del 1821 attribuisce addirittura i nuovi orari a una razionalizzazione degli uffici: al momento della Rivoluzione, si afferma, «à Paris, on dînait à deux heures»; gli impiegati lavoravano dalle 9 alle 12 e dalle 3 alle 9. Una riforma amministrativa stabilì un orario unico dalle 9 alle 4, e ne derivò un cambiamento di abitudini a cui si adattò anche il resto della popolazione: «On dîna à quatre heures, à cinq et même à six heures»⁷. Al pari della versione, ripresa ancor oggi su qualche blog, per cui l’intero slittamento sarebbe dovuto alle abitudini dei deputati dell’Assemblea Costituente, che pranzavano alla fine della seduta, e di conseguenza dei ministeri e degli uffici, costretti a regolare i propri orari su quelli dei legislatori⁸, si tratta evidentemente di una razionalizzazione a posteriori, non foss’altro perché non tiene conto che la nuova moda apparve contemporaneamente, se non prima, in Inghilterra; interessante, comunque, come testimonianza dello spirito del tempo nella Francia dell’enrichissez-vous. Noi possiamo chiederci, piuttosto, se l’ascesa di una classe di rentiers, che Thomas Piketty colloca proprio allo snodo fra XVIII e XIX secolo, non abbia qualcosa a che fare con il trionfo di questi nuovi orari⁹. Ma al di là delle interpretazioni funzionali, all’adozione dei nuovi orari si accompagna sempre, come vedremo meglio in seguito, un’evidente connotazione di snobismo sociale – resta da vedere se connessa a una crescita effettiva del divario fra ricchi e poveri, come parrebbe dal modello di Piketty, o al contrario all’incombere della società di massa, preannunziato dalla Rivoluzione industriale e dalla Rivoluzione Francese.

In ogni caso, in età napoleonica a Parigi lo spostamento degli orari è cosa fatta. I dîners di Napoleone a St. Cloud si tenevano alle sei, e d’estate anche più tardi¹⁰. Nel 1812, a Vilna, nei primi giorni della campagna di Russia, l’inviato dello zar, Balašov, fu invitato a pranzo da Napoleone alle sette di sera¹¹. Napoleone conserverà lo stesso orario a Sant’Elena, dove, annota Montholon, il dîner era servito alle sette; il déjeuner, innovazione resa indispensabile dal ritardo del pranzo, all’inizio era servito alle undici, ma l’imperatore decise quasi subito di prenderlo in camera sua e all’ora che voleva¹². Le cose non cambiano con la Restaurazione: nel febbraio 1815 John Quincy Adams, invitato a pranzo ora dal conte Marbois, primo presidente della Chambre des Comptes, ora da Madame de Staël, si prepara ed esce di casa alle cinque e mezza; a un pranzo offerto dagli americani di Parigi all’ambasciatore Mr. Crawford che sta per tornare negli Stati Uniti, dal restaurateur Grignon in rue Neuve des Petis Champs, ci si siede a tavola alle sei, restandoci fin dopo le dieci¹³; nel Rosso e il nero, pubblicato nel 1830, Stendhal ci informa che in casa del marchese de la Mole «l’on dînait à six». Questi orari non erano seguiti soltanto alla corte e nei palazzi nobiliari, ma da tutti coloro che volevano essere considerati alla moda. Nel 1804 Stendhal, impiegato di pochi mezzi e grandi ambizioni letterarie, fa di solito un déjeuner in tarda mattinata, poi un dîner che se preso in compagnia può durare anche quattro o cinque ore, e che su cinque casi registrati comincia due volte alle cinque, una volta alle cinque e mezza, due volte alle sei e mezza¹⁴. Lui, almeno, non aveva servitù che lo obbligasse a orari fissi!

1. François-Joseph-Michel Noël, Nouveau dictionnaire des origines, inventions et découvertes, Paris 1827, vol. II, sv Repas, p. 522.

2. The Diaries and Letters of Sir George Jackson, cit., vol. I, p. 43.

3. Johann Friedrich Reichardt, Un hiver à Paris sous le Consulat, 1802-1803, Paris 1896, p. 22.

4. Nouveau Manuel complet de la maîtresse de maison, ou lettres sur l’économie domestique, par Madame Pariset, Paris 1821; n. ed., Paris 1852, p. 58.

5. Antoine Caillot, Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs et usages des Français, Paris 1827, vol. II, p. 146.

6. Ma non a New York, dove nel 1830 lo scozzese Thomas Hamilton scopre con grande sorpresa che «the gentlemen almost uniformly return to the discharge of business in the evening»: Thomas Hamilton, Men and Manners in America, Philadelphia 1833, p. 68.

7. Jacques-Antoine Dulaure, Histoire physique, civile et morale de Paris, Paris 1821, vol. V, p. 587.

8. Cfr. i già citati Mémoires del Caillot, pp. 142 sgg.

9. Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris 2013.

10. Mémoires de la comtesse Potocka (1794-1820), a cura di C. Stryienski, Paris 1911, pp. 261, 275-277.

11. Alexander Mikaberidze, Russian Eyewitness Accounts of the Campaign of 1812, London 2012, p. 21.

12. Charles Tristan de Montholon, Récits de la captivité de l’Empereur Napoléon à Sainte-Hélène, Paris 1847, p. 296. Nel 1815 Lafayette faceva colazione alle 11: Diario di John Quincy Adams, 5 maggio 1815.

13. Diario di John Quincy Adams, 9 e 15 febbraio 1815.

14. Stendhal, Diario, a cura di E. Rizzi, Torino 1977, passim; Id., Il rosso e il nero, cap. 55. Credo che sia un’esagerazione umoristica quella di Louis Sallentin, L’improvisateur français, Paris 1804, t. VII, p. 21: «Autrefois on dînait à midi. Aujourd’hui on déjeûne à deux heures… On dîne vers sept heures, et l’on soupe… Quand?… Le lendemain, avant le coucher de la veille».

5.
LE CONSEGUENZE SUL SISTEMA DEI PASTI: INVENZIONE DELLA COLAZIONE E SCOMPARSA DELLA CENA

Fin qui i nostri testimoni hanno l’aria di pensare che si tratti di un problema a una sola dimensione: il dîner/dinner/pranzo, cioè il pasto principale della giornata, si prende sempre più tardi. Ma i pasti sono un sistema, e lo spostamento di un orario comporta conseguenze che modificano profondamente il sistema nel suo complesso. Le conseguenze principali del ritardo del pranzo sono la scomparsa della cena (souper, supper) e la comparsa di una colazione abbondante, il déjeuner à la fourchette, consumata non al risveglio come accade oggi in molti paesi, ma a metà mattinata.

La cena rimase vittima dei nuovi orari, e con essa la parola stessa souper, virtualmente scomparsa dal francese parlato a Parigi. Si è visto che in passato l’importanza del pranzo faceva sì che qualcuno, per gusto individuale, preferisse non cenare; ma lo spostamento del pranzo verso le ore pomeridiane e serali significa la scomparsa della cena come pratica sociale. Già se si pranza alle quattro, come nell’Inghilterra settecentesca, la cena diventa irrilevante: come nota Angiolini, fra i gentiluomini di campagna inglesi «la cena è semplice; per lo più di resti freddi della mattina, rapida, spesso in piedi. È verso le ore nove»¹. Ma nel bel mondo d’inizio Ottocento non si cena più, se non in circostanze eccezionali, quando si è ancora svegli a tarda notte, dopo lo spettacolo o il ballo: a Parigi, un ricevimento dall’ambasciatore prussiano Lucchesini, nel novembre 1802, comincia dopo il teatro, cioè dopo le undici, e alle due è servito un «souper chaud»². La contessa Potocka descrive così una serata alla corte di Napoleone, a Varsavia nel 1807: prima il concerto, che non è ancora cominciato alle dieci, poi la partita di whist, infine il souper, a carattere informale, e durante il quale l’imperatore non si siede a tavola, ma circola chiacchierando con le signore³.

I puristi, sempre numerosi in Francia, si dispiacquero della strage di parole che la moda di pranzar tardi stava producendo, perché a scomparire non era solo la cena, ma la merenda (goûter); e cercarono di difendere almeno lo spuntino (collation), termine che però, come sappiamo, avrebbe avuto un futuro solo in Italia. Uno di loro osservava nel 1814:

Autrefois on dînait de bonne heure, et l’on fesait quatre repas; le goûter en était un. Aujourd’hui l’on dîne tard et l’on ne goûte plus; on ne soupe même pas; si l’on mange quelque chose le soir, c’est une simple collation. Les gens de bonne compagnie, déjeunant à la fourchette, ne font pour l’ordinaire que deux repas⁴.

Salvo aggiungere che se un ballo si prolunga fino alle due o alle tre di notte, e il padrone di casa serve non solo carni fredde e dolci, ma una minestra e piatti caldi, allora quello è un souper.

Il souper è dunque diventato un pasto notturno: a Pietroburgo, nel 1809-10, i balli di corte e dell’alta società sono interrotti da una cena che può essere servita a mezzanotte, alle due o anche alle tre del mattino⁵. Nel 1811, a una grandiosa fête offerta dal Principe Reggente a Luigi XVIII, «supper was announced at half past two»⁶. Orari simili sono descritti negli anni 1850 da Flaubert, nel ballo di Madame Bovary alla Vaubyessard: «À sept heures, on servit le dîner»; poi ci si prepara per il ballo, seguono il ballo e il whist, e poi un «souper» freddo, dopo il quale si balla ancora un valzer e si va a dormire all’alba⁷. Ma i giorni di ballo sono eccezionali, anche nella vita del gran mondo: nell’orizzonte quotidiano, per il souper non c’è più posto, anche se qualcuno lo rimpiange come un altro pezzo scomparso del mondo di prima della Rivoluzione. Il principe di Ligne, uomo di vecchio stampo che ancora in piena età napoleonica «dîne à trois heures et demi», e ogni giorno continua a fare sia il dîner sia il souper, aveva annotato a suo tempo, parlando delle gran dame della corte di Maria Antonietta:

Elles se lèvent à midi; leur toilette les mène jusqu’au dîner; quelques petits talents ou quelques brochures les mènent jusqu’à la deuxième toilette, qui les mène jusqu’au spectacle; ensuite le loto, le souper et le loto. Les jours de cour à Versailles … elles se lèvent matin et sont contrariées tout le jour.

Ma intorno al 1810-15 il principe aggiunge in nota al suo manoscritto: «Tout cela, écrit il y a trente ans, est peut-être encore vrai, au loto, aux soupers et à Versailles près». Se il souper non esiste più, al pari di Versailles e del gioco del loto, è perché a Parigi si serve il dîner ormai nel tardo pomeriggio, e quindi non si cena più⁸. Farlo, a meno che non si tratti di un souper in piena notte dopo il ballo, sarebbe un’improprietà, una cosa plebea: «Quant à ce dernier repas, il paraît proscrit par la bonne société» osserva un dizionario del 1827⁹. Nei diari di John Quincy Adams, dopo il suo ritorno in patria nel 1817 scompare qualunque riferimento a un supper che non sia in connessione con un ballo¹⁰. Peraltro le fatiche di questi balli che durano fino all’alba rendono invece la cena, in quelle occasioni, un complemento indispensabile, e al tempo stesso inducono qualcuno dei partecipanti a chiedersi se abbia davvero senso invertire così il giorno e la notte, come attesta la catastrofe del ballo di lady Hyde Parker, a Londra, nel maggio 1811, quando la padrona di casa anziché una cena completa offrì solo dei sandwich:

Last night’s ball at Lady Hyde Parker’s was a bad concern. Her ladyship is getting out of date, and, I fear, out at elbows; for she gave us no supper! But at three o’clock we were all squeezed into one room to scramble for a few sandwiches… The discontent and quizzing was loud and general. «If for this», said one of the party, who had not succeeded in picking up even a few crumbs, but held aloft an empty plate, «If for this we are asked to turn night into day, I, for one, decline, and return to the natural order of things»… Poor Lady Hyde Parker! If she repeats this sort of thing, she will be eternally disgraced¹¹.

Lo spostamento in avanti del dîner comporta insomma un sommovimento radicale nel sistema dei pasti. Accanto alla scomparsa della cena, la novità più significativa è l’irresistibile ascesa della colazione «à la fourchette». Prima d’allora, l’abitudine di sedersi a tavola a metà mattina, per fare un robusto spuntino in attesa del pranzo, era diffusa soltanto fra quei forti mangiatori mattinieri che erano già allora gli americani: nel 1789 i piantatori della Virginia si alzano alle otto, e bevono quello che chiamano un julep, cioè un brandy o whisky con zucchero, ghiaccio e menta; alle dieci fanno un breakfast di carne fredda, prosciutto, pane tostato e sidro; alle due pranzano, poi dormono fino alle cinque, in seguito prendono il té o bevono liquori fino all’ora di andare a letto¹². Ma con i nuovi orari la colazione «à la fourchette» prende piede ovunque, resa necessaria proprio dal fatto che si pranza così tardi, come osserva puntualmente Reichardt a Parigi nel 1802: «l’on ne peut se dispenser de faire un déjeuner à la fourchette, l’heure du dîner variant de six à sept»¹³. Gli fa eco nel 1821 Madame Pariset, che pure disapprova: «je ne pense pas que cette manière de diviser la journée, et le déjeuner à la fourchette qu’il faut faire pour attendre un dîner si tardif, soient d’un bon régime»¹⁴. I paesi periferici e gli ambienti provinciali scontano ovviamente un po’ di ritardo: nel suo romanzo Fatti d’altri tempi nel distretto di Pošechon’je, scritto negli anni Ottanta dell’Ottocento ma ambientato fra la nobiltà della provincia russa intorno al 1820-30, Saltykov-Ščedrin osserva che la colazione «a quei tempi si faceva quasi esclusivamente se c’erano ospiti, e si limitava al deporre sul tavolo un vassoio guarnito di crostini e di cibarie leggere»¹⁵.

Nel mondo descritto da Saltykov-Ščedrin la colazione è servita alle nove, ma in ambienti più mondani la colazione «à la fourchette» non si prende prima delle dieci, e anche dopo, a seconda di quando ci si è svegliati. Nel 1809, gli ufficiali francesi acquartierati in Ungheria osservano orari che per le abitudini parigine si possono considerare austeri: «A dix heures, le déjeuner à la fourchette était servi; à cinq heures, le dîner à deux services, dessert, café et liqueurs»¹⁶. Un dizionario francese del 1827 indica come orari normali del déjeuner à la fourchette «onze heures ou midi» e aggiunge che questo déjeuner è «plus solide que celui qui avait lieu auparavant»¹⁷. Lo spostamento degli orari dei pasti influenza anche la struttura della giornata: poiché sarebbe ormai assurdo continuare a chiamare mattina la parte della giornata che precede il dîner, il concetto di mattinata tende a ridursi alle ore fra il risveglio e il déjeuner; e tuttavia anche quest’ultimo, nella bonne compagnie, può slittare fino a orari inverosimili. A una riunione parigina nel 1802, alle tre di notte un ospite tedesco si sente invitare dalla padrona di casa a tornare a trovarla al mattino. «Que dois-je entendre pour matinée? – C’est à deux heures!». Puntualmente, alle due del giorno dopo, la signora lo riceve a letto, poi con comodo si mette in négligé, e solo allora la cameriera porta «le déjeuner de madame: un poulet rôti et un flacon de vin de Syracuse»¹⁸. Nel 1810 la contessa Potocka, invitata ad andare a trovare «dans la matinée» la maréchale Davout nella sua casa di campagna, si presenta «vers trois heures» e trova i padroni di casa che non hanno ancora fatto toilette, dopodiché viene pregata di «rester à déjeuner»¹⁹.

A Parigi sotto il primo Impero si fa colazione così tardi e così abbondantemente che nasce l’abitudine di invitare la gente a colazione, anziché a pranzo; questo «déjeuner dînatoire», in cui di regola è servita persino una minestra, può durare anche quattro ore²⁰! La moda del déjeuner dînatoire dura poco: un dizionario del 1835 considera ormai desueta l’espressione²¹, che peraltro nel frattempo ha avuto una certa diffusione internazionale (Heinrich Heine la utilizza nel 1824, anche se in modo che un parigino avrebbe considerato improprio, e probabilmente scherzoso: si tratta di una colazione di pane e formaggio consumata a mezzogiorno durante una gita in montagna!)²². Ma la sua breve fortuna è indicativa di come i parlanti, inconsciamente, reagiscano al perdurante slittamento del dîner e di conseguenza del déjeuner, girando intorno all’idea che in fondo i nuovi orari, dopo aver fatto saltare il sistema tradizionale dei pasti incentrato sul binomio tra pranzo a mezzogiorno e cena alla sera, hanno finito di fatto per ristabilirlo, per cui chi fa una colazione abbondante a mezzogiorno, o anche più tardi, è tentato a questo punto di chiamarla pranzo. Nel 1804 un umorista francese osserva:

Autrefois on dînait à midi. Aujourd’hui on déjeûne à deux heures. On déjeûne à la fourchette ; en un mot, on déjeûne comme on dînait jadis. Il n’y a de différence que dans les termes. Au reste, tout revient au même²³.

Un volume sulle usanze moderne pubblicato a Parigi nel 1827 osserva che il déjeuner à la fourchette «pourrait passer dans plusieurs maisons pour un véritable dîner, s’il s’y trouvait un potage et des entrées»²⁴. È la stessa idea espressa da Saltykov-Ščedrin, che nel suo romanzo, pubblicato nel 1890, là dove osserva che ai vecchi tempi la colazione si faceva solo quando c’erano ospiti e si riduceva a poca cosa, premette: «oggigiorno la colazione è d’obbligo, è una specie di pranzo»²⁵. Il circolo è chiuso, lo spostamento in avanti dell’intero sistema dei pasti ha riportato, in pratica, al punto di partenza; salvo che in certe lingue, come l’italiano, i parlanti hanno preferito a questo punto ripristinare per il pasto di mezzogiorno l’antico nome di pranzo, mentre in altre lingue si è preferito introdurre altri termini, anch’essi ridefiniti come déjeuner o inventati apposta come lunch²⁶, mantenendo fermo il concetto che ormai dîner/dinner indica un pasto consumato alla sera. Ma tutto questo comporta anche un’altra conseguenza, e cioè la forte attenuazione dell’idea che la diversa terminologia indicasse la diversa consistenza e importanza sociale dei pasti, in favore di un sistema in cui i diversi termini indicano innanzitutto un orario.

1. Cfr. supra, 3. Lo spostamento degli orari: Londra, nota 1.

2. Reichardt, Un hiver à Paris sous le Consulat, 1802-1803, cit., p. 7.

3. Mémoires de la comtesse Potocka, cit., pp. 132-135.

4. Alexandre Boniface, Manuel des amateurs de la langue française, I, Paris 1814, pp. 267-268.

5. Diari di John Quincy Adams, 24 dicembre 1809, 8 gennaio e 24 dicembre 1810, 22 febbraio e 14 novembre 1811.

6. The Bath Archives, cit., vol. I, p. 269.

7. Gustave Flaubert, Madame Bovary, cap. VII.

8. Mémoires et mélanges historiques et littéraires, par le Prince de Ligne, Paris 1827, vol. II, p. 274.

9. Nouveau dictionnaire, cit., vol. II, p. 523.

10. Diari di John Quincy Adams, passim.

11. The Bath Archives, cit., vol. I, pp. 244-245. I diari e lettere di George e Francis Jackson sono ricchi in questi anni di riferimenti a suppers, ma sempre in connessione con le feste da ballo.

12. Washington Irving, Journals and Notebooks, vol. II: 1807-1822, Madison 1981, p. 207.

13. Reichardt, Un hiver à Paris sous le Consulat, 1802-1803, cit., p. 237.

14. Cfr. supra, 4. Lo spostamento degli orari e la riflessione sulle cause: Parigi, nota 4.

15. Saltykov-Ščedrin, Fatti d’altri tempi, cit., p. 253.

16. Charles Parquin, Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire, Paris 1892, p. 198.

17. Nouveau dictionnaire, cit., vol. II, p. 522.

18. Reichardt, Un hiver à Paris sous le Consulat, 1802-1803, cit., p. 87.

19. Mémoires de la comtesse Potocka (1794-1820), cit., pp. 230-234; cfr. anche p. 235, dove «à trois heures» è sempre «dans la matinée».

20. Reichardt, Un hiver à Paris sous le Consulat, 1802-1803, cit., pp. 87, 138. Il déjeuner dînatoire è caratterizzato dalla presenza del potage; cfr. infra, 5. Le conseguenze sul sistema dei pasti, nota 24.

21. Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Paris 1835, vol. xix, p. 465 («ce que l’on appelait jadis dans la classe moyenne, en français peu académique, les déjeuners dînatoires»).

22. Heinrich Heine, Visioni di viaggio, Milano 1995, p. 46.

23. Louis Sallentin, L’improvisateur français, Paris 1804, t. VII, p. 21.

24. Caillot, Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs et usages des Français, cit., p. 146.

25. Saltykov-Ščedrin, Fatti d’altri tempi, cit., p. 253.

26. Notiamo a questo proposito che già nel 1812 luncheon può designare non uno spuntino generico, ma un pasto abituale che definisce l’orario della giornata; così, un ospite di lord Mansfield osserva che la figlia tredicenne del padrone di casa è impegnata tutta la mattina negli studi, «so that between breakfast and luncheon we see nothing of her» (The Bath Archives, cit., vol. I, p. 420).

6.
PAESI EVOLUTI E PAESI ARRETRATI: RITARDI E ADEGUAMENTI CONTINENTALI

Gli inglesi dell’età napoleonica sono i primi a notare che le loro abitudini sono in contrasto con quelle di altri paesi, implicitamente giudicati antiquati e provinciali per il loro ritardo nell’adottare i nuovi orari. A loro volta, i continentali sanno che per compiacere quella strana gente, gli inglesi, bisogna adottare orari stravaganti. Nel 1808 George Jackson annota che gli ambasciatori inglesi presso il governo spagnolo «were to dine with the Junta at five – that hour having been fixed, instead of their usual hour of twelwe and one, in compliment to us»¹.

La sensazione che sul Continente la società sia più antiquata a causa dei suoi orari è ricorrente nei viaggiatori inglesi fin dal Settecento. Nel 1753 il giovane Edward Gibbon, trasferitosi a Losanna, trova assurdi e scomodi gli orari dell’ecclesiastico presso cui è a pensione («our hours of twelve for dinner, of seven for supper, were arbitrary though inconvenient customs»)². Nel corso del suo Grand Tour John Morritt annota nel 1794 a Dresda che le principali occasioni d’incontro sono «one o’clock dinners, which do not at all suit my taste… Conceive me going about here dining at one o’clock, in a bag and sword!»; quando non sono invitati, lui e i suoi conoscenti inglesi mangiano insieme alle tre, e lo stesso faranno l’anno seguente a Napoli³. In patria avrebbero pranzato più tardi, ma sul continente era impossibile mantenere le ore inglesi senza isolarsi dalla vita della società: nel romanzo di Thackeray Vanity Fair, ambientato nel 1812-15, anche se scritto nel 1847-48, c’è un personaggio che quando si trova sul Continente pranza alle due e mezza, ma tornato in patria pranza alle sei e mezza⁴.

La Germania è particolarmente presa di mira da questo punto di vista. A Berlino nel 1797 John Quincy Adams va a pranzo dal principe Enrico, fratello di Federico il Grande, e annota: «We sat down to dinner soon after two; a late hour here, where they usually dine between one and two»; due anni dopo, a Dresda, un pranzo cerimoniale dato dal ministro degli Esteri all’ambasciatore russo è all’una⁵. Ad Amburgo e a Hannover nel 1802 George Jackson scopre con sorpresa che lì si pranza alle due e che c’è ancora l’abitudine di invitare la gente a cena. A Berlino, nel dicembre dello stesso anno, gli inviti per la sera sono «at seven o’ clock, to cards, tea, and supper. It is all over by eleven, for they keep very early hours in Berlin»⁶. I tedeschi, insomma, sono gente che vive in modo placido e antiquato, come al tempo dei bisnonni. Ancora nel 1822 lo scrittore americano Washington Irving, abituato agli orari dell’Inghilterra, nota che «Germans dine at 1 or 2 oclock – Do not make their toilette until after dinner – Have hearty suppers in the evening. Go to bed early – rise at 6 or 7»; e a Dresda lamenta i

primitive hours of Saxon beaumonde – King dines at one oclock – The younger Noblesse dine at 2 – Foreign ministers & english dine at 4 – they pay visits here at 6 oclock in the evening⁷

– cioè all’ora in cui un inglese bennato si sta vestendo per il pranzo.

Nella conservatrice Germania, alzarsi di buon’ora e pranzare presto sono punti fermi inossidabili, anche in quegli ambienti, come la corte, che non ignorano il prolungamento notturno della vita di società. Alla corte di Berlino, nel 1798, il re pranza all’una⁸; la principessa Federica, sorella della regina Luisa, prende il déjeuner alle nove, il dîner alle due, il té alle sei e trenta, il souper la sera tardi⁹. Negli stessi anni, Sophie von Löwenstern, giovane nobildonna alla moda, in una giornata-tipo prende il Frühstück alle nove, pranza a mezzogiorno (che però può essere qui un’ora convenzionale: è più probabile che l’ora effettiva siano le due) e cena alle nove o alle dieci di sera. Non c’è l’abitudine di cenare dopo il ballo, a notte fonda: nelle grandi occasioni Sophie va a cena dopo le dieci, poi balla fino alle 4 di mattina. Anche questi balli, in Germania, finiscono un po’ prima di quanto non accada altrove, e al mattino dopo ci si sveglia comunque piuttosto presto: nell’occasione citata, Sophie alle undici è già in piedi per uscire; un’altra volta va a un ballo che comincia alle nove di sera e dura fino alle tre di notte, e il mattino dopo dorme fino alle 11.30, ma lo annota come cosa eccezionale¹⁰.

La maggioranza dei tedeschi rimane fedele agli orari tradizionali, ancor più di quanto non si usi alla corte prussiana, moderatamente esterofila. Stendhal riferisce incredulo che negli alberghi tedeschi si serve il dîner «vers les une heure»¹¹. Gli ufficiali della guarnigione di Berlino, nei primi anni del secolo, fanno ogni giorno dîner a mezzogiorno e souper prima di dormire¹². Non si potrà, allora, non scorgere un’influenza cosmopolita nei personaggi dei racconti di Hoffmann, che fanno una colazione con vino e biscotti, o con champagne e ostriche, alle undici, e pranzo dalle tre alle quattro¹³. E cosmopolite erano la corte di Weimar, dove nel 1813 George Jackson andò a pranzo «at about three o’clock», e la corte di Darmstadt, dove nel 1814 un émigré al servizio russo, il conte di Rochechouart, latore di un messaggio dello zar, si trovò a pranzare alle quattro; mentre a Gotha, dove la corte del duca osservava strettamente «the old German etiquette», si pranzava alle due¹⁴.

Nel corso dell’Ottocento gli orari si spostano in avanti anche nel mondo tedesco, ma meno marcatamente che altrove. Un manuale di conversazione tedesca stampato a Vienna nel 1856 presenta come esempio la frase «Noi pranziamo alle quattro», orario evidentemente diventato normale anche presso la borghesia – ma è significativo che enunciare l’ora a cui una famiglia ha l’abitudine di mangiare sia sentito come una dichiarazione socialmente rilevante¹⁵. Ancora alla fine dell’Ottocento orari come questi erano visti come tipici dell’alta società e sufficienti di per sé a designare un mondo a parte: nell’autobiografico Tonio Kröger (1903) Thomas Mann scrive che

Hans e Tonio avevano tempo d’andare a passeggio dopo la scuola, perché entrambi appartenevano a famiglie in cui non si pranzava prima delle quattro. I loro padri erano grandi commercianti, che ricoprivano cariche pubbliche ed erano potenti in città¹⁶.

L’introduzione, anche fra i tedeschi, della colazione «à la fourchette», accoppiata con il permanere di orari antiquati e con la sopravvivenza della cena, fa sì che in Germania, agli occhi degli stranieri, si mangi moltissimo; di qui lo scherzo di De Quincey, secondo cui il vero mangiatore tedesco fa cinque pasti al giorno:

1. Breakfast early in the morning; 2. Breakfast à la fourchette about ten, A.M.; 3. Dinner at one or two; 4. Vesper Brod; 5. Abend Brod¹⁷.

La realtà è che gli ultimi due sono soltanto spuntini: la regina Luisa nel giugno 1806, alle acque, si alza alle 7, va alla fonte poi a passeggio, alle 10 fa colazione, alle due e mezza pranza, la sera beve il té, poi alle otto e mezza-nove si accontenta di una tazza di brodo e una fetta di carne fredda, prima di andare a dormire¹⁸. Nella quotidianità, la cena tiene duro, anche alla corte di Berlino, ma è più leggera del pranzo: nel 1809 un viaggiatore inglese nota che il re e la regina di Prussia, data l’estrema miseria in cui il paese è piombato dopo la disfatta di Jena, si sono imposti di condividere le ristrettezze dei loro sudditi e «dine together upon four dishes; for supper they have but two»¹⁹.

E l’America? Si è visto che Washington Irving trovava provinciali gli orari tedeschi, ma si tratta d’un gentiluomo che aveva vissuto a lungo in Inghilterra. I ceti aristocratici del New England tendono a imitare le abitudini inglesi, ritardando l’ora del pranzo, ma senza spingersi così in là come accadeva a Londra. John Quincy Adams, il futuro presidente degli Stati Uniti, teneva un diario in cui, per nostra fortuna, periodicamente annotava in dettaglio gli orari della sua giornata. Fra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento, Adams d’estate si alza entro le sei, lavora fino alle nove, e a quell’ora fa colazione («breakfast»), mentre d’inverno si alza fra le sette e le otto e fa colazione alle nove o alle dieci; dopo aver dedicato la mattina («forenoon») al lavoro, pranza regolarmente alle tre e mezza o alle quattro, restando a tavola fino alle cinque (ma in caso di pranzi di società anche fino alle otto o alle nove), legge e passeggia fino alle nove o alle dieci, fa una cena molto leggera, e va a dormire alle undici. Negli anni successivi, quando soggiorna in Europa con importanti incarichi diplomatici, Adams modifica ulteriormente le sue abitudini: nel 1809-10, a Pietroburgo, si alza alle ore più diverse, le otto, le nove o anche le dieci, prende il breakfast quasi sempre alle undici, pranza alle quattro o alle cinque, restando a tavola due o tre ore, ed è poi costretto, con un certo senso di colpa, a partecipare a riunioni mondane da cui non riesce a venir via prima dell’una o due di notte, e spesso anche le quattro o le cinque del mattino. Nel 1814, a Gand, dove negozia il trattato di pace con la Gran Bretagna, gli impegni mondani per fortuna non sono paragonabili, e Adams può tornare a un regime più sano: si alza fra le cinque e le sei del mattino, prende il breakfast alle nove, e pranza per lo più alle quattro o alle quattro e mezza, raramente alle cinque, restando comunque a tavola fino alle sei o alle sette, sicché non cena più, e per le undici è a letto. A Londra, l’anno seguente, quand’è solo continua a pranzare alle quattro, tre ore prima dei suoi conoscenti inglesi. Tornato in patria nel 1817, pranzare alle quattro rimane il suo ideale, e ci riesce quando pranza col Presidente e il gabinetto, che interrompono le riunioni a quell’ora, altrimenti di rado riesce a lasciare l’ufficio prima delle cinque²⁰.

Ma queste abitudini aristocratiche non erano diffuse ovunque in America. Nel 1830, lo scozzese Thomas Hamilton è non poco seccato dalla scoperta che «the usual dinner hour at New York is three o’clock», e l’attribuisce ironicamente al rifiuto dei domestici locali di adottare «the barbarous innovation of dining at six o’clock, and breakfasting at eleven»²¹. I frequenti public dinners o subscription dinners a New York, Boston o Washington sono programmati per le tre o le quattro²². In provincia gli orari sono ancora più conservatori. La moglie di Ralph Waldo Emerson, sposata nel 1835 e andata a vivere con lui a Concord nel Massachussetts, scrive alla sorella poco dopo il matrimonio per raccontarle la propria giornata: «We have prayers in the morning a little before 7 – breakfast at 7 … We dine exactly at one… We drink tea at six»²³. Negli stessi anni la famiglia di Andrews Norton, teologo e professore di letteratura sacra a Harvard, «sat down for dinner at two o’clock»²⁴. Un libro di cucina stampato a New York nel 1847, interessante, fra l’altro, per la perentorietà con cui afferma che gli orari dei pasti sono parte dell’eredità culturale della nazione americana, colloca l’ora del dinner «from one to three o’clock», oltre a confermare che i «bona-fide Americans» non cenano, preferendo il té fra le sei e le otto²⁵. L’élite sociale bostoniana, internazionale e di educazione europea, non era evidentemente per nulla tipica delle abitudini americane. Anche oltre l’Atlantico, però, l’orologio rimane in movimento: nel 1905 un libro di cucina assicura che «in America the six-o’clock dinner prevails very generally», mentre il «five o’clock tea» è preso solo dalle «leisure classes», che pranzano ancora più tardi²⁶.

In Russia e in Polonia la moda di pranzare tardi si afferma in certi circoli di Pietroburgo, ma in modo assai meno netto rispetto alle abitudini londinesi e parigine. A Bialystok, già nel 1794 la contessa Branicka pranza alle tre, ma è una delle più grandi dame di Polonia, nata Poniatowska e sorella dell’ultimo re di Polonia²⁷. Nel 1805 lo zar Alessandro, avendo informato il giorno prima la contessa Potocka che le farà l’onore di andare a pranzo da lei, si presenta alle quattro, benché tutto fosse già pronto dalle due²⁸. Nei primi capitoli di Guerra e pace, ambientati in quello stesso anno, dai mondani Rostov si pranza alle quattro, mentre il vecchio principe Bolkonskij, uomo dei tempi di Caterina, pranza alle due²⁹. Nel 1809-10 il ministro degli Esteri, Rumjantsev, invita a pranzo alle quattro, l’ambasciatore francese alle tre o tre e mezza, ma quest’ultimo, quando pranza da solo o con gli intimi, segue gli orari parigini pranzando alle cinque. Anche l’ambasciatore danese rimane sconcertato quando, invitata a pranzo la principessa Vjazemskaja, scopre «that she must dine at three o’clock, while he was accustomed to dine at five»³⁰.

In Russia, i nuovi orari non conquistano la nobiltà di provincia: nel 1814, a Reval, l’odierna Tallinn, tanto il governatore della città, ammiraglio Spiridonov, quanto il governatore della provincia, barone Uexküll, pranzano all’una³¹. In Un nido di nobili, pubblicato nel 1858 ma ambientato nel 1825, l’anglofilo Ivan Petrovič, quando soggiorna in villa, ritorna alle usanze russe campagnole e comincia «a pranzare alle due»³². Anche nella Russia di provincia degli anni 1820-30 descritta sessant’anni dopo da Saltykov-Ščedrin si pranza alle due, e si cena alle otto e mezza con gli avanzi riscaldati del pranzo. Quando la famiglia si trasferisce a Mosca, l’orario si sposta alle tre, ma è ancora troppo presto rispetto alle usanze della capitale, benchè il padrone di casa, tradizionalista e provinciale, sia irremovibile, con disperazione della moglie: «chi pranza alle tre, ai nostri giorni?». Anche a Mosca peraltro i nuovi orari sono seguiti solo dai nobili, non dal padre della protagonista, vecchio mercante: «alle dodici in punto il nonno va a sedersi a tavola»³³. Col progredire del secolo gli orari slittano ancora: in Padri e figli di Turgenev, scritto nel 1862 e che si svolge in provincia nel 1859-60, il pranzo è arrivato alle tre, ma in Anna Karenina di Tolstoj, uscito a partire dal 1875 e ambientato nell’alta società di Pietroburgo, i Karenin pranzano alle cinque, e in villeggiatura si vive «tout-à-fait à l’anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare… Il pranzo è alle sette»³⁴. Nel 1858 Alexandre Dumas, in visita presso il principe governatore del Caucaso, nota che «on dînait à six»³⁵.

In Italia la gente elegante è più pronta a far propri i nuovi orari. A Milano, nel 1801, Stendhal conserva senza difficoltà le abitudini parigine, compresa l’abolizione della cena, almeno a giudicare dalle sue spese giornaliere: «mon dîner 6 lires, mon déjeuner 1 lire»³⁶. Il pranzo però non è spinto così avanti come a Londra e Parigi. «Io pranzo alle quattro», annuncia l’arrogante e ricchissimo conte, protagonista della commedia Un matrimonio alla moda, rappresentata a Napoli nel 1823³⁷. Nel 1826 Alessandro Manzoni scrive che «la nostra ora solita è le cinque», dando così ad intendere che non tutti condividono questi orari; ancora nel 1850 a Milano «il bel mondo suol pranzare alle cinque», e questo orario è considerato un «pranzar tardi», che consente di sbrigare tutto il lavoro prima. Gli uffici chiudono alle quattro; solo gli operai e i ragazzi delle scuole, che si alzano presto e lavorano tutto il giorno, fanno un pasto a mezzogiorno, cosa giudicata degna dei «bisavoli», mentre i signori fanno al massimo uno spuntino alle undici, equivalente della colazione «à la fourchette»³⁸.

Gli usi della buona società milanese, e la loro giustificazione, parrebbero riportarci ai discorsi che si facevano pochi anni prima a Parigi, per cui ritardare il pranzo era vantaggioso per il lavoro, e si accordava con una società moderna dove gli orari degli uffici determinavano quelli della vita sociale. Peccato però che queste abitudini così sobrie fossero condivise solo dall’ambiente sociale del conte Manzoni, e solo nella metropoli. In provincia si pranza prima: a casa di Bassini, presidente della Camera di Commercio di Pavia, nel 1851 si pranza alle tre³⁹. Un medico italiano che visita Londra nel 1830 sottolinea il contrasto fra gli orari cui era abituato e quelli inglesi, i quali non gli appaiono affatto così virtuosi, perché di fatto lo costringono a fare un pasto in più:

Era solito in Italia, dopo un caffè con giallo di uovo e puro pane la mattina, di far uso di cibo una sola volta il giorno, o del pranzo circa le ore tre pomeridiane;

a Londra invece, dov’era alloggiato in una pensione familiare,

si faceva colazione alle 9. Si mangiava alcun’altra cosa alle ore 1 pomeridiana; e si pranzava alle ore 6⁴⁰.

Anche in questo caso si constata come lo spostamento in avanti del pranzo costringa a modificare l’intero sistema, introducendo un pasto del tutto nuovo, che il nostro viaggiatore italiano non sa neppure come chiamare. Lo stesso sconcerto investe la suddivisione della giornata: a Roma, nel 1832, il Belli nota che l’abitudine di chiamare «dopopranzo» le ore da mezzogiorno a sera non ha più alcun rapporto con l’ora in cui si pranza effettivamente, e così può scrivere in un sonetto «Doppo-pranzo dà un pranzo er zor Micchele»⁴¹.

Dopo la metà del secolo, gli orari del pranzo continuano a slittare in avanti in tutta Italia. A Torino, intorno al 1860 si diffonde l’abitudine di pranzare alle sei, e questo orario è abbastanza nuovo da meritare che un giornale ne parli⁴². A Napoli, in occasione delle elezioni comunali del 1874, i presidenti dei seggi elettorali del quartiere Avvocata scrivono una lettera aperta ai giornali per protestare contro il «pranzo schifosissimo» loro offerto dal Comune; quello che a noi interessa è che il pranzo è stato consumato «alle ore 6 pomeridiane»⁴³. Ma ancora nel 1868 in una commedia pubblicata a Milano si leggeva: «Noi pranziamo alle cinque precise», proprio come usava don Lisander quarant’anni prima, e nel 1884 i conti Sanvitale usavano far colazione alle undici e pranzo alle diciassette: lo slittamento, insomma, non era generalizzato⁴⁴. Nel 1891 l’Artusi dà per scontato che dopo il caffè del mattino «si passa secondo l’uso moderno alla colazione solida delle 11 o del mezzogiorno»; per il pranzo, «che è il pasto principale della giornata», non dà un orario abituale, ma un consiglio igienico, che è di lasciar passare almeno sette ore per la digestione, per cui «meglio è trasportare il pranzo alle sette»⁴⁵. I nuovi orari raggiungeranno le classi popolari solo più tardi, e vi rimarranno in uso più a lungo: il milanese Luigi Colombini, fatto prigioniero a Caporetto, il giorno di Natale del 1917 annota nel campo di concentramento di Stendal la cronaca di una giornata segnata dalla fame, e conclude: «alle 6 1/2 al momento che nella vita famigliare si va a tavola vado sul pagliericcio»⁴⁶. Alla stessa epoca, al comando del torinese generale Cavaciocchi, comandante del IV Corpo d’armata, gli orari erano slittati in avanti fino pressoché a quelli attuali: nella sua pesante routine d’ufficio, annota il generale, «sole ore di svago quelle della colazione e del pranzo, fissati rispettivamente a mezzogiorno e alle venti».⁴⁷

1. The Diaries and Letters of Sir George Jackson, cit., vol. II, p. 276. Poco tempo dopo, a Siviglia, Jackson con altri inglesi è ospite dall’Intendente della provincia, e lì «the dinner hour is between three and four», verosimilmente per venire incontro alle preferenze degli ospiti (p. 328).

2. Memoirs of the Life and Writings of Edward Gibbon, a cura di O. Farrar, Boston-London 1898, p. 71.

3. The Letters of John B. S. Morritt of Rokeby, Cambridge 1914, pp. 13, 18, 276.

4. Thackeray, Vanity Fair, capp. XXXI e LXI.

5. Diari di John Quincy Adams, 5 dicembre 1797 e 14 settembre 1799.

6. The Diaries and Letters of Sir George Jackson, cit., vol. II, pp. 98-99, 101, 113, 155 (nell’estate successiva un pranzo dal ministro Haugwitz in campagna è servito alle due). Nel 1813 le abitudini non sono cambiate, un invito a pranzo da un conte Goltz è previsto per le due, e ad Amburgo, Jackson lamenta d’essere invitato dai notabili locali a «their abominably long suppers». La compagnia di principi e generali russi, tedeschi e svedesi con cui gli inviati inglesi si trovano a convivere durante la campagna conserva l’abitudine di cenare regolarmente e di invitare a cena, e i suppers diventano un protagonista frequente del diario: The Bath Archives, cit., vol. II, passim.

7. Irving, Journals and Notebooks, vol. III: 1819-1827, Madison 1970, pp. 11, 95.

8. Diario di John Quincy Adams, 6 luglio 1798.

9. Paul Bailleu, Der Preussische Hof im Jahre 1798, Berlin 1898.

10. Sophie von Bray, Aus der Berliner Hofgesellschaft der Jahre 1805 und 1806, «Deutsche Rundschau», 5, 1903.

11. A Brunswick, Stendhal è costretto ad anticipare il «dîner» alle tre e tre quarti; neppure in questa occasione, però, si rassegna a cenare, prendendo invece il tè alle sette e un quarto (3 maggio 1808).

12. Karl Friedrich Emil von Suckow, Fragments de ma vie. D’Iéna à Moscou, Paris 1901.

13. Cfr. i racconti Singolari pene di un direttore di teatro e Il vaso d’oro.

14. Cfr., per Weimar e Gotha, The Bath Archives, cit., vol. II, pp. 326, 335, e per Darmstadt, Alexander Mikaberidze, Russian Eyewitness Accounts of the Campaign of 1814, Barnsley 2013, p. 15.

15. Domenico Antonio Filippi, Manuale della conversazione tedesca: Coll’aggiunta di esercizj grammaticali, Wien 1856, 3a ed., p. 255.

16. Thomas Mann, Tonio Kröger, 1903, cap. I, tr. dell’A. («Hans und Tonio hatten Zeit, nach der Schule spazierenzugehen, weil sie beide Häusern angehörten, in denen erst um vier Uhr zu Mittag gegessen wurde»: si noti che il pranzo è ancora Mittagessen, pasto di mezzogiorno, anche quando l’orario si è spostato). Anche in La montagna incantata, cap. II, Hans Castorp vive a casa del nonno e pranzano «verso le quattro», mentre dal tutore, il console Tienappel, si pranza alle cinque.

17. De Quincey, The Last Days of Immanuel Kant, cit., nota 13.

18. Briefwechsel der Königin Luise mit ihrem Gemahl Friedrich Wilhelm III, 1793-1810, a cura di K. Griewank, Leipzig 1929.

19. The Diaries and Letters of Sir George Jackson, cit., vol. II, p. 346.

20. Diari di John Quincy Adams, passim. Si noti che in mare gli orari cambiano: il 31 agosto 1801, in viaggio per la Prussia, Adams annota: «On this passage I rise at about seven in the morning, breakfast at eight, dine at one, afternoon, take tea at six, and turn in between eleven and twelve at night». Il 31 agosto 1809, in viaggio per la Russia, annota che durante quel viaggio si alza alle 6, breakfast «about nine», pranza alle due e cena alle sette. Quando è impegnato a Washington nelle sedute del Senato rinuncia al pranzo, accontentandosi di una «cold collation» fra le tre e le tre e mezza (28 febbraio 1805). Citiamo a titolo di curiosità l’occasione in cui il Presidente, invitando a pranzo l’ambasciatore tunisino, fissa l’ora al tramonto, perché è in corso il Ramadan («I dined at the President’s, in company with the Tunisian Ambassador and his two secretaries. By the invitation, dinner was to have been on the table precisely at sunset — it being in the midst of Ramadan, during which the Turks fast while the sun is above the horizon. He did not arrive until half an hour after sunset», 9 dicembre 1805).

21. Hamilton, Men and Manners in America, cit., pp. 29, 68, 156-157. Nella traduzione francese, Les hommes et les moeurs aux États-Unis, Bruxelles 1834, p. 104, «dining at six o’clock» diventa, curiosamente, «dîner à sept»!

22. Diario di John Quincy Adams, 11 agosto e 26 agosto 1817, 8 luglio 1819.

23. The Selected Letters of Lidian Jackson Emerson, a cura di D. Bird Carpenter, Columbia 1987, p. 38.

24. James Turner, The Liberal Education of Charles Eliot Norton, Baltimore-London 1999, p. 35.

25. T. J. Crowen, American System of Cookery, New York 1847, p. 401.

26. Christine Terhune Herrick, Consolidated Library of Modern Cooking and Household Recipes, New York 1905, vol. I, p. 53.

27. Mémoires de la comtesse Potocka, cit., p. 28.

28. Ivi, p. 90.

29. Lev N. Tolstoj, Guerra e pace, tr. it. di E. Carafa D’Andria rivista da L. Ginzburg, Torino 1942, Libro I, capp. XIV, XXVII.

30. Diario di John Quincy Adams, 28 ottobre, 29 novembre, 30 novembre 1809, 27 marzo e 13 maggio 1810.

31. Diario di John Quincy Adams, 4 maggio e 9 maggio 1814.

32. Ivan S. Turgenev, Un nido di nobili, tr. it. di M. Miro, Milano 1975, p. 33.

33. Saltykov-Ščedrin, Fatti d’altri tempi, cit., pp. 30, 66, 235, 253, 262, 282.

34. Turgenev, Padri e figli, tr. it. di L. Simoni Malavasi, Milano 1983, p. 206; Tolstoj, Anna Karenina, tr. it. di L. Ginzburg, Torino 1945, capp. XX, XXVI, XXXIII.

35. Alexandre Dumas, Le Caucase, Paris 1859, cap. 39.

36. Stendhal, Diario, cit., 22 settembre 1801.

37. Giovanni Carlo Cosenza, Un matrimonio alla moda, Napoli 1824, atto I, scena IV («La scena è in Italia»).

38. Guido Bezzola, La vita quotidiana a Milano ai tempi di Stendhal, Milano 1991, p. 122.

39. Memorie del sottotenente Cagnetta, del 17° fanteria, ms., archivio privato, p. 26.

40. «Annali Universali di Medicina», vol. LVI, fasc. 166, ottobre 1830, p. 9.

41. Gioacchino Belli, Sonetto 341, Santa Luscia de quest’anno, 13 gennaio 1832.

42. «Gazzetta di Torino», 12 novembre 1860. Cfr. però «L’Opinione», 3 novembre 1861: «Verso le ore 6 di questa sera il sig. E.A., pagato lo scotto del pranzo fatto al nuovo Restaurant Français (Dora Grossa) era entrato al caffè Bellardi», ecc.

43. Il viaggio elettorale di Francesco De Sanctis. Il dossier Capozzi e altri inediti, a cura di A. Marinari, Firenze 1973, p. XIV n.

44. Leopoldo Marenco, Celeste. Idillio campestre in quattro atti, Milano 1868; Emanuela Scarpellini, L’Italia dei consumi. Dalla belle époque al nuovo millennio, Roma-Bari 2008, n. 108.

45. Cfr. l’edizione digitalizzata in www.pellegrinoartusi.it/, p. 7.

46. Antonio Gibelli, La guerra grande. Storie di gente comune, Roma-Bari 2014, p. 221.

47. Alberto Cavaciocchi, Un anno al comando del IV Corpo d’armata, a cura di A. Ungari, Udine 2006, p. 27.

7.
POPOLANI E GENTILUOMINI, CAPITALE E PROVINCIA

Questi esempi tedeschi, russi e italiani confermano che pranzar tardi è una innovazione fortemente connotata, che concorre a distinguere la capitale dalla provincia, e la buona società dal popolo. Anche nei paesi in cui sono nati, la diffusione dei nuovi orari incontra le stesse limitazioni. In Francia, ancora nel 1802, dei borghesi invitano a pranzo un ospite straniero per le tre¹; nella remota Bretagna, nel 1804 si faceva ancora tranquillamente il souper, e addirittura alle sei di sera². Un tema ricorrente dei romanzi di Balzac sono gli orari arcaici dei pasti in provincia: nella Bretagna in cui è ambientato Béatrix, una vecchia famiglia nobile del posto pranza alle tre, e l’autore nota che lì gli orari dei pasti erano stabiliti da «règles inflexibles et quasi conventuelles», senza dubbio per far digerire al suo lettore parigino degli orari così antiquati³; nella Vieille fille Balzac nota sardonicamente che il bel mondo di Alençon «dînait encore, sous l’Empire, à deux heures après midi comme jadis; mais l’on soupait!»⁴; nei Paysans, ambientato in Borgogna, «chez le maire, comme dans toute la ville, on dînait à trois heures, selon l’usage du dernier siècle»⁵.

Questi orari riguardano comunque la buona società di provincia, perché un dizionario del 1827 osserva che

les journaliers et les gens de la campagne ont généralement conservé l’usage de dîner à deux heures; aussi déjeunent-ils à neuf et soupent-ils à huit ou neuf heures du soir⁶.

Quanto agli operai, un’altra opera del 1827 nota con una certa condiscendenza che ormai non sono più frugali come ai vecchi tempi, anche loro fanno tre pasti al giorno, e a tutt’e tre bevono vino; ma le abitudini sono comunque così diverse da quelle della bonne compagnie che davvero, dal punto di vista dell’antropologo, si può parlare di mondi separati: alle nove del mattino,

c’est la soupe, un morceau de boeuf et du vin; à deux heures, c’est un fruit, du fromage, et encore du vin; après le travail de la journée, c’est du rôti ou de la charcuterie, ou une salade, et encore du vin⁷.

In Inghilterra lo scarto degli orari è egualmente avvertibile, ma anche a casa della piccola borghesia il pranzo si sposta progressivamente in avanti, inseguendo gli orari dei grandi senza mai raggiungerli. Nel 1794, a Londra, John Quincy Adams pranzava alle 5 quando era invitato da grandi personaggi, ma quando a invitarlo sono dei lontani parenti rimpatriati dall’America, il pranzo è «at half-past three»⁸. In una lettera del 1823 Charles Lamb invita un amico a pranzo per la domenica precisando: «We dine exactly at 4»; ma nei giorni feriali pranza certamente prima, giacché, assicura, «we are old-fashioned people who drink tea at six, or not much later, and give cold mutton and pickle at nine, the good old hour» – dove si vede come anche non seguire gli orari del bel mondo possa essere una scelta identitaria, rivendicata con soddisfazione⁹. In casa di Mr. Wickfield, l’avvocato di provincia di David Copperfield, pubblicato nel 1849, si pranza alle cinque¹⁰. In Tempi difficili, del 1854, Mr. Bounderby, l’industriale che si è fatto da sé, trovandosi a invitare a pranzo un gentiluomo decide «di ritardare il pranzo fino alle sei e mezza» («postponing the family dinner till half-past six»), segno che di solito pranza prima, e però sa che le abitudini dei gentiluomini sono diverse¹¹. Nel romanzo di Thomas Hughes, Tom Brown at Oxford, uscito nel 1861 e ambientato negli anni Quaranta, uno studente ricorda che a casa del padre, capitano di marina in pensione, «we dined at three… to suit the Vicar’s time, who was generally a guest». Agli occhi del giovanotto, pranzare alle tre è un orario barbarico; tornato a casa nelle vacanze, insiste per modificarlo, e racconta nelle lettere agli amici il modo in cui passa le serate «after dinner, which comes off at the primitive hour of five. We used to dine at three, but my father has conformed now to college hours», senza per questo soddisfare il figlio che vorrebbe orari ancora più avanzati. C’è qui qualche contraddizione, perché altrove il protagonista ammette che appunto, a Oxford si cena alle cinque, e giudica che all’Università «we keep very gentlemanly hours»; ma ormai ne sappiamo abbastanza per indovinare che nelle lettere da casa il ragazzo voleva sbalordire gli amici, e far vedere di avere gusti veramente aristocratici, per cui deve pretendere che per lui anche le cinque sia troppo presto¹².

Il popolo rimane ancora più indietro. In Cime tempestose, pubblicato nel 1847 e ambientato nel 1801 fra la gentry dello Yorkshire, il protagonista osserva: «I dine between twelve and one o’clock; the housekeeper, a matronly lady… could not, or would not, comprehend my request that I might be served at five»¹³. Per chi non appartiene alla working class, mantenere orari così arcaici è indizio di qualche scompenso: nel 1855 Dickens, a proposito di una famiglia estremamente economa, anzi avara, sottolinea: «They used to dine at one o’clock»¹⁴. Ancora Dickens: in Little Dorrit il padre della protagonista, improvvisamente liberato dalla prigione per debiti e divenuto un ricco gentiluomo, decide di offrire un grande pranzo agli altri carcerati, con i quali ha condiviso decenni di reclusione; ma «il signor Dorrit non prese parte al pranzo, che ebbe luogo alle due del pomeriggio, mentre a lui lo portarono alle sei dal ristorante»¹⁵.

La distinzione fra le abitudini delle classi elevate e quelle del popolo è così netta che in un paese class-conscious come l’Inghilterra si è fatta strada fino al dizionario: fedele alla tradizione, l’Oxford English Dictionary nella ristampa del 1967 definisce il dinner come il pasto principale della giornata, «eaten originally – and still by many – about midday, but now, by the fashionable classes, in the evening». E poiché pranzar tardi era il segno di una buona posizione sociale, è inevitabile che la corsa sia continuata anche dopo la metà del secolo. Si è visto che il dibattito alla Camera dei Comuni dava per scontato che gli «honourable Members» fossero assenti per pranzo «between half past seven and nine o’clock». Quando, in un romanzo uscito nel 1865, un lord avverte il suo nuovo segretario che «we dine exactly at six», si dovrà dunque dedurre che si tratta di un tradizionalista¹⁶. Ma parrebbe comunque che gli MPs pranzassero particolarmente tardi, perché in altri casi l’orario consueto sono piuttosto le sette: in Il nostro comune amico, di Dickens, pubblicato nel 1864, il signor Podsnap, incarnazione del ricco uomo d’affari filisteo, pensa che la gente per bene non può non pranzare alle sette; e anche il raffinato protagonista del Club dei suicidi di Stevenson (1878) «slunk down to dinner about seven at night»¹⁷. Chi ci tiene a far sapere che pranza tardi, inevitabilmente si adegua: nel 1909 una commedia di Angela Cudmore si intitola We dine at seven. Per i poveri, invece, è normale mantenere gli orari di una volta. Nel romanzo di Morley Roberts, A Tramp’s Notebook, uscito nel 1904 e ambientato fra i marinai di Hull, il protagonista ricorda che nella boarding-house dove viveva quand’era a terra «we used to dine at one o’clock»¹⁸.

1. Reichardt, Un hiver à Paris sous le Consulat, 1802-1803, cit., p. 337.

2. Parquin, Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire, cit., p. 32.

3. Honoré de Balzac, Béatrix (1839), in Id., La Comédie humaine, Paris 1976, t. II, p. 683.

4. Balzac, La vieille fille (1836, ma ambientato nel 1816), in Id., La Comédie humaine, Paris 1976, t. IV, p. 869; e aggiunge che in giorni di particolari festività si ritardava il dîner alle quattro.

5. Balzac, Les Paysans (1844), in Id., La Comédie humaine, Paris 1978, t. IX, p. 274. Esagera nell’ironia quel parigino che nel 1814 accusava i provinciali di aver conservato addirittura l’abitudine arcaica della merenda («quant au goûter, je le sacrifie volontiers, et je l’abandonne aux provinciaux qui dînent à midi»): Boniface, Manuel des amateurs de la langue française, Paris 1814, vol. I, p. 268.

6. Nouveau dictionnaire, cit., vol. II, p. 523.

7. Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs et usages des Français, cit., p. 151.

8. Diario di John Quincy Adams, 26 ottobre 1794.

9. The Works of Charles and Mary Lamb, vol. VI: Letters 1821-1842, a cura di E.V. Lucas, London 1905, lettera 320.

10. Charles Dickens, David Copperfield, cap. XV.

11. Dickens, Hard Times, parte II, cap. II. La traduzione di Gianna Lonza, Milano 1988, p. 136 («spostare la cena fino alle sei e mezzo») è un esempio di come l’uso linguistico italiano attuale renda difficile identificare con precisione il problema che stiamo trattando. Peraltro nella parte III, cap. II, lo stesso gentiluomo ordina il pranzo per le sei.

12. Thomas Hughes, Tom Brown at Oxford, Cambridge-London 1861, capp. I, VIII, XXIX.

13. Emily Brontë, Wuthering Heights, cap. II.

14. «Household Words», 12, 1855-1856, p. 292: www.djo.org.uk/household-words/volume-xii/23688.html?layout=restore.

15. Dickens, Little Dorrit, cap. XXXVI.

16. Henry Robert Addison, Behind the Curtain, London 1865, p. 39.

17. Dickens, Our Mutual Friend, cap. XI; Robert Louis Stevenson, The suicide club, edizione digitalizzata in archive.org/details/suicideclub00steviala.

18. Morley Roberts, A Tramp’s Notebook, London 1904, in fullonlinebook.com/essays/in-a-sailors-home/fzzy.html.

8.
IL RISULTATO: UNO SCOMPENSO LINGUISTICO

La trasformazione del sistema dei pasti ebbe delle conseguenze linguistiche i cui effetti si risentono ancora adesso. Il primo problema nasceva dal trionfo della colazione «à la fourchette». Come distinguere questo secondo déjeuner, più consistente, dal rinfresco che si prende appena svegli, e che fino ad allora si era sempre chiamato, appunto, déjeuner? In Italia, come si sa, a parte il desueto francesismo «desinare», non si è trovato di meglio di «prima colazione» e «seconda colazione» – salvo che l’uso parlato, se accetta qualche volta il primo sintagma, rifiuta radicalmente il secondo. In Inghilterra si è continuato per un po’ a usare breakfast, ma poi si è sentito il bisogno di un termine specifico, e si è dato valore istituzionale a quello che prima era uno spuntino qualsiasi, il lunch – salvo che il breakfast, tornato a essere consumato al risveglio, ha conservato la sua nuova connotazione di pasto caldo cucinato, che oggi distingue così nettamente le abitudini dei paesi anglosassoni da quelle dei paesi latini. Ecco come un romanzo del 1891 descrive il sistema dei pasti a bordo di una nave da crociera:

He said for breakfast there would be fish, followed by a grill. Lunch was at one, and consisted of four courses. Dinner at six – soup, fish, entree, joint, poultry, salad, sweets, cheese, and dessert. And a light meat supper at ten¹.

Quanto al sistema francese attuale, che distingue fra «petit déjeuner» e «déjeuner» vero e proprio, esso tardò a svilupparsi. Nel romanzo di Balzac Eugénie Grandet, scritto nel 1833, e ambientato in provincia nel 1818, si legge:

Ici, nous déjeunons à huit heures. A midi, nous mangeons un fruit, un rien de pain sur le pouce, et buvons un verre de vin blanc; puis nous dînons, comme les Parisiens, à cinq heures.

Ora, questo spuntino di mezzogiorno è chiamato dal vecchio Grandet «le second déjeuner», mentre per Balzac è «le déjeuner de midi»². L’opera del Caillot sui Moeurs et usages des Français, uscita nel 1827, osserva:

Aujourd’hui on fait généralement à Paris deux déjeuners, le premier à neuf heures, avec du chocolat ou du café, et le second entre midi et une heure, avec des viandes chaudes ou froides, qu’on fait quelquefois précéder d’un certain nombre d’huîtres, quand c’est la saison, ou d’anchois et de sardines. On appelle ce déjeuner, déjeuner à la fourchette³.

A lungo, insomma, nella coscienza dei parlanti il déjeuner senza altre qualificazioni rimane il rinfresco che si prende appena svegli, ed è quello di fine mattinata che richiede un’ulteriore definizione. Può darsi che la gradevolezza della soluzione petit déjeuner (anche nella forma abbreviata petit-déj), che il Dictionnaire de l’Académie Française riscontra per la prima volta solo nell’edizione del 1985, mentre manca ancora in quella precedente del 1935, abbia contribuito a far tracollare i piatti della bilancia nell’altro senso⁴.

Il secondo problema di ordine linguistico è una conseguenza del fatto che a forza di spostarsi in avanti, il pranzo ha raggiunto l’orario in cui, prima, si consumava la cena. In Francia, negli anni 1870, Flaubert annota nel suo Dictionnaire des idées reçues:

Dîner. Autrefois on dînait à midi, maintenant on dîne à des heures impossibles. — Le dîner de nos pères était notre déjeuner, et notre déjeuner était leur dîner. — Dîner si tard que ça ne s’appelle pas dîner, mais souper.

Sono passati centocinquant’anni, ma i parlanti della francofonia non hanno smesso di discutere su questo slittamento semantico. In un blog del febbraio 2012, si legge:

– Dîner, c’est une impropriété héritée des Parisiens. Ailleurs, on dîne le midi et on soupe le soir…

– Dans ma famille, on disait même le déjeuner pour le petit déjeuner. Si aujourd’hui, je dis le petit déjeuner, je ne sais pas si c’est dû à l’influence de la France voisine sur le langage des Genevois…

– Petit déjeuner le matin, déjeuner le midi, dîner le soir et souper après 22 heures sont à l’origine des parisianismes. Je me rappelle que, dans mon enfance provinciale, on déjeunait le matin, on dînait à midi, on soupait le soir quelle que soit l’heure. Il est vrai que depuis longtemps ces parisianismes ont envahi une bonne partie de la France…

– Pour ce qui concerne le canton de Vaud, on dit parfois petit déjeuner pour le repas du matin, mais à midi on dîne et le soir on soupe…⁵

In un altro blog del 2006 si sottolinea che nella provincia francese souper per il pasto serale è usato dalle persone anziane, e più in campagna che in città; la sopravvivenza di dîner per il pasto di mezzogiorno è messa in dubbio da qualcuno, col risultato di provocare una raffica di correzioni:

– dans le Tarn, au moins quand j’étais jeune, on dînait à midi…

– Chez nous (sud-est), on continue à parler de «dîner» à midi. Chez moi, quand j’étais petite, on se simplifiait encore plus la vie : dîner, midi et soir.

– Au Québec, trait de l’ancienne langue qui s’est conservé, on dit : déjeuner pour ce qu’en France on appelle petit déjeuner; dîner pour ce qu’en France on appelle déjeuner; souper pour ce qu’en France on appelle dîner…

– En Provence, il m’est arrivé d’entendre dîner à midi et souper le soir lorsque j’étais enfant (dit par de très vieilles personnes). Je ne l’ai pas entendu depuis au moins vingt ans.

– En Suisse francophone… le dîner est toujours à midi et le souper le soir.

– Attention dans le sud ouest (du côté de Bordeaux par exemple), on dîne à midi et on soupe le soir.

– Aujourd’hui en Provence jeunes et vieilles personnes, des milieux modestes ou aisés, déjeunent le matin, puisque ils cessent d’être à jeun. À midi les provençaux dînent et le soir en général on est invité à souper.

– En Gironde, dans les années 50, ma mère, comme la plupart des gens, disait «dîner» pour le repas de midi et «souper» pour celui du soir⁶.

Si veda anche la forte critica del centralismo linguistico parigino nel blog franco-canadese da cui ricavo questo intervento:

Dans ma famille les termes de déjeuner, dîner et souper étaient toujours en usage jusqu’aux années 2000 mais désormais les jeunes générations ont imposé à tous le nouvel usage de petit-déjeuner, déjeuner et dîner⁷.

Il tratto più rilevante di queste discussioni è che con ogni evidenza l’entità o l’importanza del pasto non ha alcun rilievo per i parlanti: non si sta parlando di quello che la gente fa, se cioè mangi di più a mezzogiorno o alla sera, ma di come la gente chiama l’uno e l’altro pasto. I nomi sono sentiti esclusivamente come indicatori di orario, in una società dove in linea di massima l’abitudine tradizionale parrebbe essere quella di due pasti giornalieri più o meno equivalenti come consistenza, anche se nei giorni lavorativi le esigenze dell’orario continuato e della pausa pranzo breve hanno ormai introdotto uno squilibrio, di cui gli storici futuri valuteranno le conseguenze.

In Italia, dove manca un centro di regolazione dell’uso linguistico come Londra e Parigi, lo stesso fattore ha prodotto un risultato diverso, e cioè che il pranzo, dopo che il suo orario è slittato alle otto o nove di sera, tende ad essere chiamato cena, restituendo il nome di pranzo al pasto di mezzogiorno, che solo in rare occasioni formali viene chiamato colazione – in altre parole, il cerchio si è chiuso e tutto è ritornato al punto di partenza, così che se confrontiamo i nostri orari e il nostro lessico con quelli di Goldoni potremmo avere l’impressione, del tutto fallace, che nulla sia cambiato da allora. In realtà anche questo ritorno è stato possibile solo perché nel Novecento, diversamente che nei secoli precedenti, l’uso si è assestato, in Italia, su due pasti più o meno equivalenti.

La faccenda non manca di provocare qualche imbarazzo ai lessicografi: per lo Zingarelli, ad esempio, Colazione è sia «Pasto leggero del mattino» sia «Pasto del mezzogiorno, secondo pasto della giornata», e in questa accezione ha come sinonimo Pranzo e Seconda colazione; è dunque definita sempre con riferimento all’orario; ma Pranzo è definito invece, senza fare alcun cenno agli orari, come «Pasto principale del giorno». Colpisce che il linguista, per timore di apparire ordinario, non abbia osato dire che nell’uso corrente del 99% degli italiani pranzo è il pasto di mezzogiorno, principale o no; tant’è vero che il film francese Le dîner de cons è stato puntualmente tradotto La cena dei cretini. Ma l’incongruenza delle definizioni offerte dai lessici è una caratteristica comune alle principali lingue europee, come pure lo sgomento espresso sui blog dai parlanti che si interessano alla questione e non riescono a trovare un filo conduttore per capirci qualcosa, salvo consolarsi con la scoperta che tutto il mondo è paese. «Ellos tienen un lío parecido al nuestro» si legge, a proposito degli anglofoni, nella puntata dedicata ai nomi dei pasti di un blog venezuelano sulla lingua spagnola⁸. In effetti un articolo di «History Magazine» constata che «some of us have dinner at eight, while others have supper at five»⁹, mentre la «BBC News Magazine» lamenta: «The terminology around eating in the UK is still confusing. For some “lunch” is “dinner” and vice versa»¹⁰.

Questa confusione, che interessa i linguisti, è una delle conseguenze tangibili del mutamento di abitudini avvenuto tra la Rivoluzione Francese e la Prima Guerra Mondiale. Un’altra è la sfumatura di snobismo che si accompagna, non più agli orari dei pasti, che nella società di massa sono gli stessi per tutti, ma a certe scelte linguistiche. In un vecchio e memorabile programma radiofonico, poi più volte replicato, Alberto Arbasino fingeva di intervistare Ludwig II, il folle re di Baviera. Il re raccontava degli spettacoli di mezzanotte sul lago di Linderhof, e subito Arbasino s’informava: «Pranzava prima o dopo, Maestà?». Il re era felicissimo della domanda: «Ah, meno male, meno male, amico mio, che dice “pranzava” e non “cenava”, come dicono sempre quegli ordinari … in Italia …»¹¹; dove gli ordinari sarebbero quelle persone poco chic – peraltro la stragrande maggioranza della popolazione – che chiamano «colazione» il caffè del mattino, «pranzo» il pasto di mezzogiorno, e «cena» quello serale. Senonché, come si è visto, nell’Ottocento un pasto consumato intorno a mezzanotte era comunque da definirsi cena, anche nel più elegante degli ambienti, e dunque Arbasino ha ecceduto nello zelo del suo snobismo, ed è incorso in un errore di etichetta.

1. Jerome K. Jerome, Three Men in a Boat, cap. I. In Vanity Fair di Thackeray, ambientato nel 1812-15 ma scritto nel 1847-48, il breakfast può essere consumato a ore diverse e prevedere semplicemente tè e tartine, o cioccolata, ma anche rognone e aringa, o cacciagione e soda-water, o pesce, riso e uova sode (capp. LIV, LV, LIX) mentre il lunch/luncheon non è quasi mai menzionato.

2. Balzac, Eugénie Grandet, in Id., La Comédie humaine, Paris 1976, t. III. Ma il cugino di Parigi si alza alle undici e trova che è presto, giacché è abituato ad alzarsi a mezzogiorno; mangerebbe volentieri «quelque chose, un rien, une volaille, un perdreau», ma poi accetta il caffè, il pane e burro, le uova alla coque, la frutta e la bottiglia di vino bianco preparate da Eugénie. In questo caso, i due déjeuner si confondono.

3. Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs, cit., p. 146. Un dizionario del 1835 concorda, pur precisando le sfumature sociali: la «classe riche», il «monde fashionable», «déjeune à deux heures avec des pâtés, des viandes, etc.», ma la borghesia ricca ha l’abitudine di un «premier déjeuner» con caffè o cioccolata al risveglio, «puis, entre midi et une heure, on fait un second déjeuner plus solide, où figurent principalement le bifteck, le jambon, la salade et la classique côtelette» (Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Paris 1835, vol. XIX, p. 465).

4. Dictionnaire de l’Académie Française, 9e éd., Paris 1985-(…), in rouleaum.wordpress.com/2014/06/09/dejeuner-diner-souper-1de-4/. Ancora Prévert in una famosa poesia del 1940 parla del «déjeuner du matin».

5. www.achyra.org/francais/viewtopic.php?p=61181.

6. forum.wordreference.com/showthread.php?t=311559&langid=14.

7. rouleaum.wordpress.com/2014/06/09/dejeuner-diner-souper-1de-4/.

8. lagunex.wordpress.com/2012/04/03/curiosidades-del-espanol-cuando-almorzamos/.

9. www.history-magazine.com/dinner2.html.

10. www.bbc.com/news/magazine-20243692.

11. Alberto Arbasino, Ludwig II di Baviera, in Id., Le interviste impossibili, Milano 1975, p. 204.

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ABSTRACT

Tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento l’aristocrazia a Londra e a Parigi modificò gli orari dei pasti quotidiani. Il pranzo, considerato all’epoca il pasto principale del giorno, venne consumato sempre più tardi, fino alle cinque, alle sei, alle sette del pomeriggio, mentre veniva introdotta una robusta colazione, il déjeuner à la fourchette, a metà mattinata, e scompariva la cena serale. La nuova moda venne adottata nel corso dell’Ottocento dalle classi medie e si diffuse lentamente anche in paesi come la Germania, l’Italia, la Russia, gli Stati Uniti, ma nel frattempo l’aristocrazia inglese e francese spostava l’orario del pranzo sempre più tardi, fino alla sera; col risultato che il divario delle abitudini non si ridusse realmente fino all’egualitario secolo Ventesimo. I contemporanei notarono con interesse questo cambiamento e ne discussero i motivi; la spiegazione più probabile è che le classi dirigenti, in quelle che erano a tutti gli effetti le due massime potenze mondiali, trovarono un nuovo modo per sottolineare la distanza rispetto alla borghesia e il divario fra capitale e provincia, nonché fra paesi moderni e paesi culturalmente arretrati. Il fenomeno, finora mai studiato, è interessante per lo storico come per il linguista, giacché provocò dei mutamenti nella designazione dei pasti che sono ancora oggi oggetto di discussione fra i parlanti; ed è significativo anche per la critica letteraria, dal momento che certi dettagli delle abitudini sociali nel romanzo dell’Ottocento sono incomprensibili se non in questa luce.

Between the latter third of the Eighteenth century and the early Nineteenth century, the fashionable classes in London and Paris modified the timetable of their meals. Dinner, the main meal of the day, was eaten later and later in the afternoon, while a substantial breakfast was introduced at about 11AM, and the evening supper was dismissed. The new fashion was adopted in the course of the Nineteenth century by the English and French middle classes and by the upper classes in other countries like Germany, Italy, Russia and the USA. But meanwhile the upper classes based in London and Paris steadily delayed their dinner hours into the evening, so that social differences in eating habits was not really reduced until the Twentieth century. Contemporaries were striken by this change and widely commented it; the most likely explanation is that the upper classes in what were effectively the two most advanced powers in the world did find a new way to mark their social superiority, as well as the difference between capital and province and between modern and backward countries. Interesting to historian and linguist alike, as it brought in significant changes in the terminology of meals, this little-known phenomenon is important to literary criticism too, since many fascinating details of social habits and snobbery in nineteenth-century novels may only be understood in its light.

NOTIZIA BIOGRAFICA

Alessandro Barbero, nato a Torino nel 1959, insegna Storia Medievale presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Saggista e romanziere tradotto in più lingue, è impegnato nella divulgazione anche televisiva («Superquark», «Il Tempo e la Storia»). Il suo romanzo d’esordio, Bella vita e guerre altrui di mr. Pyle, gentiluomo (Mondadori, 1995) ha vinto nel 1996 il Premio Strega. La sua produzione saggistica, tanto specialistica quanto divulgativa, si divide fra il periodo tardoantico e medievale, e la storia militare; fra gli ultimi lavori basti citare Lepanto. La battaglia dei tre imperi (Laterza, 2010); Le parole del papa. Da Gregorio VII a Francesco (Laterza, 2016); Costantino il Vincitore (Salerno Editrice, 2016).

Alessandro Barbero (Turin, 1959) is full professor of Medieval History at the University of Eastern Piedmont “Amedeo Avogadro”. His essays and novels have been translated in several countries. He regularly appears in Italian TV broadcasts («Superquark», «Il Tempo e la Storia»). His first novel, Bella vita e guerre altrui di mr. Pyle, gentiluomo (Mondadori, 1995), was awarded the 1996 Premio Strega. His books, both academic and popular, cover the history of Late Antiquity and the Middle Ages, as well as military history. Among his latest books, Lepanto. La battaglia dei tre imperi (Laterza, 2010); Le parole del papa. Da Gregorio VII a Francesco (Laterza, 2016); Costantino il Vincitore (Salerno Editrice, 2016).

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Volumi pubblicati | Books published | Livres parus | Libros publicados | Bücher veröffentlicht

1 Alessandro Barbero, A che ora si mangia? Approssimazioni storico-linguistiche all’orario dei pasti (secoli XVIII-XXI)

2 David Becerra Mayor, El realismo social en España. Historia de un olvido

3 Mary Ann Caws & Michel Delville, Undoing Art

4 Luciano Curreri, Fiction, propagande, témoignage, réalité. Cinq micro-essais sur la représentation de la guerre civile espagnole en Italie

5 Gabriele Fichera, Engagement, fiction, vérité : Pasolini, Kalisky, Sciascia, Mertens

6 Giacomo Magrini, Il braccio della poesia. Il sostegno e l’abbandono

7 Thomas Peterson, Modern Mannerism in Italian Poetry

8 Ruggero Pierantoni, Il nodo, il canestro, il pane e il filo spinato

9 Thomas Stauder, Miguel Hernández, vom dichtenden Ziegenhirt zur Nachtigall der Schützengräben

10 Giuseppe Traina, Autunnale ripelliniano

La version papier de ces volumes a été réalisée grâce à l’aide d’une bourse postdoctorale fp7-MsCA-Marie Curie Bei-CofUnD (grant n° 600405) octroyée par l’Université de Liège et la Commission européenne.

The paper version of these volumes was produced with the help of a postdoctoral fellowship fp7-MsCA-Marie Curie Bei-CofUnD (grant n° 600405) awarded by University of Liège and the European Commission.

Table of Contents

Premessa

1. Gli orari dei pasti nel XVIII secolo

2. Il pasto di mezzogiorno, o il pasto più importante?

3. Lo spostamento degli orari: Londra

4. Lo spostamento degli orari e la riflessione sulle cause: Parigi

5. Le conseguenze sul sistema dei pasti: invenzione della colazione e scomparsa della cena

6. Paesi evoluti e paesi arretrati: ritardi e adeguamenti continentali

7. Popolani e gentiluomini, capitale e provincia

8. Il risultato: uno scompenso linguistico

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Abstract

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